纺织工程就业现状篇1

我国的纺织品出口量占世界贸易额的13%，出口量占总生产量的30%，纺织品出口额占生产总值的47%，可见，我国既是一个纺织品出口大国，同时也是纺织品进口大国，年纺织品的进口总额不断攀升。随着纺织品贸易进入后配额时代，我国的纺织品贸易也会受到较大冲击，我们必须要对纺织品贸易现状进行全方位分析，从而提升我国纺织品在国际贸易中的竞争力。

一、世界纺织业发展特征

纺织业的发展带动了相关产业的不断发展，同时，这些产业又反作用于纺织业，使产业间不断的进行创新与磨合。纺织业的产业中心不断向发展中国家和新兴工业化国家进行转移，产业集群特征也不断向以研发和消费为中心转移。纺织业逐渐从单一的加工制造向整个产业链模式转变，在全球范围内逐步实现了跨国公司的资源优化，构建了完善的产业链。科学技术不断应用到纺织业的生产与研发过程中，未来的纺织业领导者必将是拥有高新技术、资本实力强、有市场控制力的跨国纺织企业。

二、纺织业在我国的重要作用

1.产业利益。我国在对纺织业进行多次产业调整之后，建立了品类齐全的纺织品产业体系，使我国一跃成为世界最大的纺织品生产国，成为“世界纺织巨人”。纺织业在解决我国人民穿衣问题的同时，也保证了对世界各国人民纺织品需求的供应。

2.劳动力问题。纺织业是劳动密集型产业，它对劳动力的强大需求，解决了我国劳动力剩余的问题，对解决就业、稳定社会起到了一定的积极作用。

3.出口贸易。纺织业一直是保证我国外汇储备、国际收支平衡和人民币汇率稳定的重要产业，在推动我国工业化进程的同时，提升了我国的综合国力，使我国经济不断发展，在国际中的大国地位不断彰显。

三、我国纺织品贸易现状

1.整体现状。（1）多元化出口。我国的纺织品出口市场主要包括：香港、日本、欧盟、美国等11个国家和地区，今天，我国对外出口纺织品贸易的销售额已经占据总出口额的大部分额，我国纺织业不断开辟新的市场，对原本的11个海外市场的依赖程度逐渐减少。（2）产品出口结构。纺织品加工产业中，对产品深加工的重视日益体现，但是，我国的产品深加工还处于劳动密集型阶段，对于高技术含量、产品质量高档的奢侈品牌出现大量空白，整个出口产品的水平不高。（3）配额限制。我国较之其他出口国，在纺织品市场的竞争极不公平，大大降低了我国纺织品的出口竞争力，作为世界最大的纺织品出口国，我国在国际纺织市场中，也是受别国限制最多的纺织品出口国。

2.我国纺织品贸易面临的新情况。（1）配额取消促进了我国纺织品贸易的发展。由于原有的ATC体制的终止，之前的配额法已不再使用，配额对我国纺织品贸易的障碍也将逐渐消失，有利于我国纺织品的出口和企业成本的降低，提高我国纺织品在国际市场的竞争力。（2）配额取消后的市场竞争更加激烈。配额限制的取消虽然有利于中国纺织品的贸易发展，但是，国际市场中的纺织品出口国远远不止有中国一个，其他国家在配额限制消除的同时，也获得了令其纺织品贸易快速发展的机会，这就使得纺织品市场的竞争逐渐加剧。（3）入世协议的影响。中国加入WTO的协议书中有关纺织品特别保障条款对我国的影响逐渐显现，但是，该项条款也表明，在中国加入WTO12年后，也就是到2013年，有关纺织品的特别保障条款就会废除，所以，面对当今的新形势，我国纺织业要抓住这次机会，大力进军国际市场。

四、提高我国纺织品贸易竞争力的建议

1.研究中外纺织品贸易政策。欧美的纺织品贸易政策，对外设置多种繁杂的贸易壁垒，因此，我国想要提高在国际市场的竞争力就要透彻分析欧美国家的贸易政策，并制定相应的应对策略。首先，我国在对欧美等国出口时，要在国内对出口量进行协调，使出口量不超过额定范围;其次，我们要善于运用法律手段维护自身的合法权益，减少经济损失;最后，要和与我国关系良好的友国进行合作，促进双方的共赢。

2.研究国际市场。我国的纺织品企业要充分了解国际市场，对竞争者的产品深入研究，捕捉市场机遇，抓住机会，努力提升我国纺织品品牌在国际市场中的知名度。

3.建立营销联盟。建立营销联盟有利于开拓国际市场，将产品顺利的推入国际市场，提高我国纺织品在国际中的竞争力，同时，还可以促进中小型企业的发展，把我国的产品以庞大的销售网络推入国际市场。

五、结论

面对国内外的各种挑战，我国纺织品贸易一定要增强自主能力，走新型纺织工业道路，扩大与国际纺织市场中大企业的合作，利用我国自身的发展优势进一步向国际市场迈进，使我国成为国际市场的纺织强国。

参考文献：

[1]张莹.浅析我国纺织业贸易的现状及国际竞争力[D].吉林大学，2012.

[2]肖海霞.浅析我国纺织品贸易存在的主要问题[J].齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版），2013（05）：42-45.

纺织工程就业现状篇2

中图分类号：TS111 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2017）22-0035-01

纺织工业在我国国民经济中起到支撑作用，当前，我国是世界上纺织服b体系规模最大的国家。我国年纺织生产总量可以达到全世界范围内纺织生产总量的55%，纺织产业也是我国产业在全世界范围内规模最大、最成熟的产业。因此，实现纺织工业的健康可持续发展在一定程度上可以说实现我国国民经济的健康可持续发展。

一、纺织工业现状

在2011―2015年之内， 我国的纺织纤维加工量年均增长率是5.1%，具备一定规模的纺织企业主营收入的年均增长率是9.2%，我国纺织品服装出口额年均增长率是6.6%，我国年纺织生产总量占世界的比重是37.4%，在这五年内增长了3个百分点。最近两年之内，我国纺织工业的发展增速逐渐趋于平稳，在过去一年，全国规模以上纺织行业工业增长值为6.7%，增速与2015年持平。全国限额以上服装鞋帽针织品零售额工业增长值为7%，纺织品服装累计出口额是一千余亿美元，与2015年相比，增长率下降了1.97%。

总而言之，我国纺织工业的发展处于上升阶段，增长率逐年降低。纺织产品的产量逐年增加，服装行业消费水平逐年提高，服装行业已经成为带动纺织业发展的重要力量。在投资方面，纺织工业的投资处于稳步增长状态，新疆生产棉花，成为纺织工业的投资热点。在出口方面，随着人民币的升值以及国际上整体需求量较低等因素影响，在2015年我国服装出口量较往年有所下降。在品牌知名度上面，我国服装品牌在国际上的地位较低，在品牌价值、品牌结构等方面做的还远远不够。

二、纺织工业技术转型面临的问题

我国纺织工业技术转型面临的形势较为复杂，不只是技术方面的问题，同时还受到原料价格的波动、市场需求状况、国际竞争、成本持续增加等因素的制约。纺织工业要实现技术上的转型与突破，必须要解决当前面临的矛盾点。

1.原料价格波动对产业链的影响

我国长期以来实施的政策是“政策收缩”和“进口配额”，在2012年之前，这两个政策都是可以保护国内棉农的，因为我国棉花的价格低于国际价格。但是进入2012年之后，“政策收缩”变成了直补政策，国内外差价缩小，纺织产业出现高成本制作、低利润回报现象。这种状况下，一些纺织企业维持不了企业的正常运作，被迫转型。除此之外，化纤企业也受到价格波动 的影响，涤纶纤维产品的主要原料是PTA、MEG、PET，而我国PET产能在2011年就开始出现过剩现象，并且这几年过剩问题进一步恶化，造成市场供需关系严重失衡，拉低了涤纶纤维行业的议价能力。

2.节能环保形势更加严峻

纺织工业属于高能耗、高污染的行业，工业废水、废渣的排放量非常大，与当今世界上大热的环保主题相违背。据环境统计数据显示，在统计的四十多种工业行业种，纺织行业的废水排放量位列第三、COD排放量位列第四。随着我国经济水平的提高，对环保工作也提出了新要求，为了更好的保护环境，我国在2015年制订了相当严格的环境保护法，以全面推进节能减排工作的进行。纺织行业全力以赴执行环保工作，废水排放量和COD排放量跟上一年相比分别下降了九个百分点和十个百分点，虽然下降幅度不低，但是离环境保护法规定的排放要求还存在一定的距离。技术在不断的更新，各行各业都在淘汰落后的生产力，纺织行业面临着不小的压力，加上国家致力于环保工作的开展，对减少污染物排放总量方面的要求越来越严苛，纺织行业资金短缺不足以顺利完成技术转型，在节能减排方面做的远远不够。

3.盲目扩大同质化产品导致产能严重过剩

我国纺织品行业企业集群现象突出，产业与市场的互动非常紧密，企业集群给我国的纺织工业的发展注入了新鲜血液。但是它的弊端性日益突出，纺织企业的集群现象是自发的，而且集群的企业多是中小型企业，融入市场的方式大致相同，常见的是以低价、多销手段来获得一定的生存空间，这就造成企业同质化竞争现象突出，给集群企业的发展带来不利影响。这种小型企业的过度竞争不仅限制了彼此的发展，而且阻碍我国纺织工业的技术转型之路，制约了产业的整体转型。

纺织企业要用长远的眼光来看待事物的变化，充分认识到原材料和人工成本不断增加的现状，合理投资，科学规划企业的未来发展道路，适当引进国外先进的设备，在注重原材料的开发之时，也要注重对高端纺织品的开发与生产，以增加高端纺织品在服装行业的销量。

三、对我国纺织行业完成技术转型的策略与方法

首先政府要调整棉花政策调控和市场供需关系的对立问题，发挥市场机制的自我调控作用，实现资源配置的合理性、科学性，强化技术改造与创新力度，引进先进的仪器设备；其次是在整个纺织行业推行高效节能的新型工艺，淘汰设备落后、技术滞后、产能过剩的小型工厂，实现整个行业的技术转型；再者是以技术和质量为核心，在开发产品功能性的基础上注重对产品质量的提高，并且善于运用“名牌效应”，适当地进行产品营销与包装，企业应该主动了解国内外最新技术发展潮流，借鉴其精华部分，结合公司实际发展状况做出合适调整；然后是在技术创新方面，企业可以与高校以及科研单位结成联盟，建立产品和技术研发中心，定期开展技术讨论会议，并将新技术成果应用在实际生产中。

四、总结

纺织工业作为我国传统产业，在我国工业化进程中扮演着重要角色。随着纺织业在全球工业中地位的不断提高，实现纺织工业在技术上的创新与改革对于我国国民经济的提高起到非常重要的作用。

参考文献

[1] 赵媛媛，申香英.中国纺织工业协会会长 杜钰洲：纺机展折射技术进步大浪潮[J].纺织服装周刊，2010，22：16.

[2] 章友鹤，赵连英，毕大明，陈Z.纺纱机械及器材技术进步的新亮点――第十七届上海国际纺织工业展览会观后感[J].纺织器材，2015，05：58-62.

纺织工程就业现状篇3

经过近20年改革，我国绝大部分制造业已经置于竞争性市场环境中。按照市场 经济 理论 和改革理论，竞争能促进效率改进、技术进步和产业组织结构的改善。我国已有部分制造行业呈现出上述趋势，效率水平不断提高，产品与技术迅速升级，生产向少数优势 企业 集中，国际竞争力明显增强，例如家用电器制造业、摩托车制造业、通讯器材制造业、 计算 机制造业等行业。国内外已有一些行业性实证 研究 ，揭示了竞争如何在体制转轨过程中堆动着产业进步。 [2]

然而，在另外一些制造行业中，竞争的作用似乎表现迥异。在这些行业中，生产分散、重复建设、效益下降、企业大范围亏损甚至全行业亏损等现象长期存在，而且尚未看到明确的改善趋势。在这类行业中，棉纺织业是一个有典型意义且颇具挑战性的案例。棉纺织行业看上去是我国制造业中进入竞争状态最早、竞争程度最激烈的行业之一，理论推论，也应该是效率改进最显著、产业组织结构最合理的行业之一。但是，这个行业却是我国制造业中持续亏损时间最长、效益最差、产业组织结构改善最不明显的行业之一。 为什么竞争在不同行业会导致如此不同的结果？这是经济研究者有责任回答的问题。否则，人们有理由对市场竞争的作用产生疑虑，并将这些行业状况的改善前景建立在加强政府干预的基础上。本文将以棉纺织行业为案例，在对其改革过程进行描述和比较的基础上，判断棉纺织行业的转轨程度和转轨特点及其对行业总量规模和产业组织的 影响 ，并重点讨论以下几个最有争议的问题：

（1）为什么在改革过程中，有些行业会长期存在生产能力过剩和“过度竞争”的问题；

（2） 为什么在全行业处于微利或亏损的状况下，会有新投资者不断进入； （3） 为什么竞争没有产生“优胜劣汰”和改善产业组织结构的显著作用；

最后就如何改进我国制造业的竞争态势和减弱行业性困境提几点简略看法。 应该如何判断一个行业是否开始向市场经济的转轨过程和转轨程度？市场定价比例和非国有经济的 发展 是最经常使用的判断标准。 [3] 然而，仅用这两个标准有明显缺陷，还必须考虑是什么样的“市场”在决定价格以及各类经济主体在市场中的地位。例如，是只指产品市场还是包括各种要素市场，是竞争性市场还是垄断性市场，是自由进出的市场还是限制进出的市场，是各类企业地位平等的市场还是存在歧视的市场，等等。本文用以判断转轨程度的标准有以下6条。 [4]

1）产品市场环境：是否形成供大于求的竞争性市场环境；

2）产品价格形成机制：是政府管制还是市场决定；

3）要素市场环境及价格形成机制：是否形成投入品、资本、劳动力等要素的竞争性市场，是政府管制价格还是市场决定；

4）进入与退出行为：各类市场是否可以自由进出，或是要受政府管制或干预。

5）各种类型的企业能否平等竞争：对不同产权形式、不同投资来源的企业有无优惠或歧视性规定。

6）产权结构：是国有企业为主还是允许多种产权形式存在和相互竞争。

2· 棉纺织行业的转轨过程和特点

2·1 棉纺织行业是最早进入转轨过程的制造行业之一 这一时期政府允许轻纺工业自销一部分产品，是官方认可的棉纺织业体制转轨的开端。 [5] 到1981年底，改革已取得明显进展，其标志是：

（1）基本形成了供大于求的市场环境

从1980年开始，纺织品市场转向供大于求。虽然这个时期政府并没有正式解除棉纺织品的配给制度（凭布票购买），但许多棉纺织生产企业由于产品积压，只好采取“不收布票”的办法促销。 [6] 表明供求关系的变化。

（2）市场供求关系对产品价格已有明显影响

虽然棉纺织品在这个时期是计划价格，但企业为了促销，采取了一些变通办法，这里略举几种。第一，新产品、优质产品加价销售；第二，“以好充次”，变相降低销售价格；第三，不执行政府制定的提价政策。总之，无论想加价还是降价，都是可以变通的。

（3）生产要素的市场化程度较低，但相对高于整个制造业

虽然这个时期各类生产要素的市场化程度都较低，但棉纺织行业的转轨速度相对要快一些。首先，纺织行业资金投入中，“自筹”的比例较高。（见表1）。其次，自筹资金新建的企业，在劳动工资方面有更大的自主权和灵活性。第三，虽然棉花仍然实行统购统销政策，但如果当地建有棉纺企业，产棉区有能力变通“截流”。

（4）企业进入比较自由

从棉纺织行业生产能力迅速增长和投资来源中自筹资金比例较高这些方面看，这个时期进入棉纺织行业已经比较自由。

（5）不同类型企业待遇不同的问题明显

由于产品和投入品价格实行“双轨制”和税制、贷款资格等方面的差别，棉纺织行业与其它制造业一样，存在明显的不同类型企业不同待遇问题。

（6）产权结构仍然以国有经济为主 综上所述，可以得到的判断是，棉纺织行业的转轨过程开始较早，某些方面的市场化程度相对较高，但不同方面的进度不同。与整个制造业相比，纺织行业在产品市场供求关系、产品价格决定、投入品使用方向、投资来源、自由进出等方面都较早开始转轨过程。但在主要投入品价格、企业差别待遇和产权结构等方面，没有取得明显进展。 2·2 80年代中后期的转轨进程

这个时期棉纺织工业的发展有一些新特点和新问题。 80年代中后期，棉纺织行业的体制转轨仍在继续推进。

（1）产品市场继续供大于求，价格在更大程度上由市场决定

在80年代中后期，虽然棉纺织品在名义上仍实行计划价格，但实际上变通空间很大。据业内人士估计，“80年代初期以后，虽然国家对大多数纺织品仍在实行计划价，但实际考察表明，大多数纺织品贸易的成交价是受市场支配的”（邓中元、杨砾1991）。

（2）主要原料市场化改革进程中断，其它生产要素市场的转轨有所推进

从1987年开始，对棉花购销重新实行严格管制，但前几年形成的多元化棉花供销渠道并不会随之消失，专营体制只是部分地发挥作用。 [8] 棉纺织行业是最早进入劳动力市场的行业之一。从1983年开始，大中城市特别是沿海大中城市纺织企业出现“招工难”问题，开始在效区招收农民工和到中西部地区招工，（徐息和 谢泰1991）率先打破了城乡用工界线和区域间劳动力流动限制。纺织行业投资继续保持相对较强的市场导向，是自筹资金比例最高的行业。见下面表1。

表1 不同行业自筹投资和国家投资的比例

冶金 煤炭 石油 电力 建材 森工 机械 纺织 轻工 1985 1.28 0.19 0.67 0.45 0.67 0.35 2.26 2.57 2.19

资料来源：杨沐（1989）：《产业政策研究》，第199页，表6. 1，上海三联书店。

（3）自由进入程度较高 （4）不同类型企业待遇不同问题相对明显

在这个时期，随着市场供求关系、产品定价、投入品的市场化程度和进出自由等方面转轨进程的推进，多数制造业中不同类型企业的差别待遇问题已有明显改善。但由于棉花市场复归到严格的计划购销体制，使不同地区、不同所有制、不同隶属关系的企业在主要原料供应方面存在明显的地位不平等问题。

（5）所有制结构进一步向多元化方向转变，但速度慢于整个工业 2·3 90年代以来的转轨进程

进入90年代以后，棉纺织行业的 发展 有以下特点。 进入90年代后，棉纺织行业体制转轨继续推进。

（1）产品由市场定价 （2）投入品价格仍然受政府较多干预 （3）进入基本自由 （4）各类企业地位不平等问题较为突出

经过90年代初中期的税制、 金融 体制和外贸体制改革和各种要素的进一步市场化，各种类型企业差别待遇的问题明显改善，但是对棉纺织行业来说，棉花专营体制继续使产棉区、非产棉区企业之间和计划内、计划外企业之间存在显著的差别待遇问题，到90年代中期，像棉纺织行业这样主要原料供应仍然没有市场化的竞争性制造业已经很少。

（5）所有制结构进一步多元化，但国有 经济 的比重仍然相对较高 在结束本节之前，对我国棉纺织行业的体制转轨进程和特点可作如下 总结 。

棉纺织行业是转轨开始较早、但各方面进展不同步、改革过程扭曲明显的制造行业之一。在70年末期到80年代初期，其改革进程快于大多数制造行业。但从80年代后期开始，棉纺织行业的转轨进程在某些重要方面特别是投入品市场的改革和所有制结构多元化方面落后于大多数竞争性制造业。

3· 制度环境、行业特点与棉纺织行业的困境

3·1 生产能力过剩、过度竞争的含义及其在棉纺织行业的表现

在 分析 棉纺织行业困境时，最经常指出的原因是生产能力过剩。 本节要提出的观点是，棉纺织行业的困境主要是制度环境扭曲和行业特点造成的，生产能力过剩是结果而不是原因，

直观类比有助于恰当理解生产能力过剩的 影响 。与许多制造行业相比，棉纺织行业生产能力过剩的状况并不严重也不典型，按纺织总会的口径，现有4190万棉纺锭中，有1000万锭左右是过剩能力，即现有生产能力中有四分之一过剩。这在制造业中是较低的水平。1995年工业普查资料显示，许多行业生产能力过剩在三分之一甚至二分之一左右，但这些行业并没有出现全行业亏损问题。不仅如此，一些存在最严重生产能力过剩问题的行业如家电行业，经过竞争与淘汰，已经成为我国有国际竞争力的优势行业。

看来，用生产能力过剩，并不能概括出棉纺织行业现状的独特性。用“过度竞争”能更恰当地描述棉纺织行业的现状。“过度竞争”这个概念首先需要定义，本文使用日本学者给予的如下定义：过度竞争”( excessive Competition)指的是这样一种状态：某个产业中由于进入的企业过多，已经使许多企业甚至全行业处于低利润率甚至负利润率的状态，但生产要素和企业仍不从这个行业中退出，使全行业的低利润率或负利润率的状态持续下去。 [14] 可以看出，“进入企业过多”、“全行业长期低效益”和“竞争及低效益不能产生淘汰作用”是“过度竞争”的三个主要表现。在我国，还须增加另一个特征，即在“过度竞争”状态下，仍有许多新企业继续进入这个行业。也就是我们常讲的“边积压、边亏损、边生产、边建设”的问题。

为什么在棉纺织行业会出现“进入企业过多”、“全行业效益低下”、“优胜劣汰过程不明显”和“一边亏损一边进入”等问题呢？我们将在上一节所描述事实的基础上，作出如下分析。

3·2 制度环境扭曲的影响。

1·产品市场和要素市场转轨不同步，必然导致要素供给方大量建立加工企业，而且这类企业往往具有成本优势 2·各类企业竞争地位不平等，使产品市场竞争不能发挥优胜劣汰的作用，企业间效率水平差别明显，“原有企业亏损但新企业不断进入”在相当程度上是合理行为

无论所有制形式如何，新建中小型纺织工业的优势表现在低劳动成本、低价棉花稳定供应和行政隶属层次低三个方面。前两个方面易于理解。第三个方面的含义是，新建中小型棉纺织企业与中央、省市隶属的大中型纺织企业相比，其行政隶属关系层次低，如隶属于县、乡级政府或村镇等。“低层次行政隶属关系”的优势表现为：第一，企业与所属政府利益紧密相关，这种相关性来自地方财政收入、就业等对所属企业的直接依赖，政府会尽可能给予企业有利的经营环境；第二，按照理论，主管政府部门与企业的关系愈近，信息愈真实，监督与激励愈有效。 [15] 新建企业的这些优势，使其能够在原有大中型棉纺织企业经营普遍困难的情况下，仍有可能盈利。如果再考虑到老棉纺织企业的其它不利因素，如 历史 负担重、布局不当等，棉纺织行业是一个典型的行业内企业间效率差距明显的行业。在市场经济国家，所有企业都平等地在竞争性市场环境中成长，企业间效率水平不可能有如此大的差异，否则必被淘汰出局，新进入者更难以表现出明显的竞争优势，因此，当众多企业亏损时，新投资者会知难而退。在我国，许多新投资者对企业间效率差异有清楚了解和对本身竞争能力有足够信心，其行为是理性而不是盲目的。

3·不平等竞争使低效益国有企业长期生存，导致“优胜劣汰”过程缓慢和全行业效益持续低下

国有棉纺织企业特别是大中城市的棉纺织企业，存在着现实的退出困难问题。在 社会 保障体系很不完善的情况下，企业停产首先面临职工安置问题，处置不当，会影响社会安定问题。因此只要有可能，政府愿意通过各种优惠政策和“安定团结”贷款使其维持下去。特别是棉花市场的管制，使政府有能力通过行政手段改变企业的财务表现，使竞争力差的国有企业长期劣而不汰，这是棉纺织行业国有企业长期比例较高的重要原因。低效率企业占有市场份额，阻碍了优势企业的扩张、全行业效率的提高和产业组织的改善。 [16] 3·3 行业特点的 影响

1·规模 经济 不明显，大 企业 竞争优势不突出 在一个市场相对份额下降、存在过度竞争、规模经济并不明显的产业中，大企业不一定比小企业更有竞争力。因为如果需求下降，相对于市场规模而言，大企业规模过大，因而缺乏活力。小企业虽然没有大企业资本雄厚，但若因经营状况好于大企业，则在竞争中小企业占优势是完全可能的。（Ordover and Saloner 1989）。有一些实证研究表明，在某些市场份额相对下降的行业中，大企业率先退出竞争，例如英国合成碱业和铸钢业在进入调整时期后，都是大企业率先退出。（Ghemawat and Nalebuff 1985）。我国的大中型企业以国有企业居多，体制方面的不利因素多，因此“以小挤大”很可能是市场竞争的 自然 结果。

2·资产专用性强，存量调整困难，导致长期效益低下而不能退出

棉纺织行业长期效益低下而少有企业退出，其重要原因之一是退出障碍强。一个行业的退出障碍主要受资产专用性的影响。企业的资产可以分为四类：第一类是在产品改变后毫无用处的资产(资产I)，这类资产也称为沉没资产；第二类是经过有成本的调整，可以适应新的产品生产的资产（资产II）；第三类是不需要调整就能适应新产品生产的资产，但是相对于新产品而言，这类资产的成本偏高，存在着更有效率的替代资产（资产III）；第四类产品是有广泛适应性的资产，产品改变不会使额外成本产生（资产IV）。（Mises 1966）。

棉纺织行业的退出障碍较强，向其它行业的转产困难，这是由于纺织行业中的资产I和资产II占其资产的绝大部分。首先是机器设备的专用性很强，没有通用性：纺锭、织机只能纺纱织布，无法转产生产其它产品。其次是技术能力和操作工人技能的专用性也很强，纺织企业主要靠自已的力量可以开发的其它行业的产品数量很少。因此，所谓的“存量调整”模式，在纺织业向其它行业转产过程中很难 应用 。沉没资本比例较大的行业，在一定幅度亏损状况下继续生产，是一种合理选择。这里的“一定幅度”是指产品价格处于低于平均成本但高于平均可变成本这个范围内。 [18] 直观地讲，在这个范围内，生产虽然产生亏损，但停止生产的损失更大，因为固定投资是沉没资本，不可回收。不过，当企业处于亏损状况时，信誉下降，往往导致流动资金困难，使生产难以为继。如果企业有能力维持必要的现金流，继续生产就是合理选择。对我国的国有棉纺织企业来说，沉没资本比例高，又能在亏损状况下继续从银行得到贷款，因此一部分企业长期在亏损状况下继续生产就不难理解。

3．品牌作用较弱，生产集中过程不明显

不同种类产品商标的重要性不同。对有些产品来说，商标对购买者非常重要，因此这类产品的生产者可以通过创名牌，使企业的市场占有率迅速扩大。目前已有许多制造业市场开始呈现出向名牌集中的趋势，因此，虽然这些行业内也有相当比例的亏损企业，但由于部分企业可以获得较多利润，使全行业效益并不太差。相比之下，棉纺织行业的“品牌效应”较弱。棉纺织品是典型的“同质产品”，对大多数消费者来说，只有产品名称，如“纯棉布”、“混纺布”等，并无产品品牌，或消费者不太重视产品品牌。因此，产品质量好、档次高的企业，难以通过“名牌”战略迅速扩大市场占有率，也难于使产品价格处在合理水平。 4· 发展 阶段转变的影响

我国棉纺织业目前的困境，还可以发展阶段转变的角度看待。从世界范围看，棉纺织行业往往是一个国家工业化加速时期的主导产业之一，但在经过一段时间的高速扩张后，又成为需要重点调整的产业之一，其原因是国内国际市场的变化。从国内需求变化看，棉纺织品在消费总量中的比重下降，生产扩张随即减缓；从国际市场环境看，随着出口量不断增加，贸易磨擦加剧，同时，在随着经济发展水平的提高，这个国家在生产纺织品方面的比较优势会逐渐减弱。应该讲，这是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。但是，正如我们前面所讨论过的那样，中国棉纺织业具有一些不同于市场经济国家棉纺织行业的体制特点，使这个过程显得特别困难和持续时间较长。

4· 几点启示及对策建议

本文的分析可以引出下面几点启示和政策建议，不仅适用于棉纺织行业，也适用于其它竞争性制造行业。

1·体制转轨各个方面不同步，会导致“竞争失效”，不能产生优胜劣汰作用，这是“过度竞争”问题的根本原因，解决这个问题要靠深入、全面推进体制改革

棉纺织行业的案例表明，当要素市场不开放、各类企业能以不同的价格获得要素、低效益企业能长期得到补贴、亏损企业无法被淘汰时，产品市场竞争的作用就会被削弱、扭曲甚至反向发挥作用。这是包括棉纺织行业在内的一些制造行业存在“过度竞争“问题的重要体制原因。可以预期，随着改革继续推进，形成正常的竞争环境，辅之以必要的援助退出政策，一个行业不会长期处于“过度竞争”状况之中。概括而言，这些行业要摆脱困境，首要条件是使其处于竞争机制能正常发挥作用的市场环境中。

2·产业组织结构决定于当时的市场环境，企业规模和技术水平的选择都要考虑适用性问题

产业组织结构是由当时的市场环境决定的。中国过去长期存在有利于新建中小型企业发展的市场环境，所谓的生产分散、规模不经济等现象，是企业对市场环境的合理反应（江小涓 刘世锦 1996）。对于人们经常批评的“技术先进、产品质量高档的大企业亏损，设备落后、产品质量中低档的中小企业盈利”的现象，也需要用市场经济的观点看待和解释。在中国这样一个收入水平多层次的国家，对棉纺织产品技术与质量的需求也是多层次的。消费者选择的是适用性，而不是单一的技术水平或质量标准。如果企业采用新技术生产的新产品，颇受消费者、技术专家和质检部门的好评，但若按市场能够接受的价格出售会导致财务困难，即当产品价格上升到可以维持财务状况的水平时，需求就会大幅度下降以至不能维持企业生存。仍然表明技术的选择是不适用的。总之，在市场经济中，“财务状况”是一个远比“技术水平”、“产品质量”、“劳动生产率”更优先的标准，一个项目是否成功，要看投资能否获得恰当的回报，这个标准达不到，其它指标是无意义的。如果通过压制、减少来自低成本企业竞争的方式，使那些新产品在高价基础上获得市场，其实质是通过损害消费者和一部分生产者（低成本技术使用者）的利益来保护另一部分生产者（高成本技术使用者）的利益。 3·在结构剧烈变动时期，传统产业退出援助应该成为政府支出的重点之一，但应尽可能减少这类政策对市场功能的负面影响

以沉没资本为主的传统产业，在结构剧烈变动时期，会有相当比例的企业，要面对减产甚至关闭、破产问题，如果转产，需要大量投入。这个过程企业自身难以完成。特别当调整时期集中、涉及企业面广时，政府很难承受将此类问题完全交给市场去处理所产生的 社会 与 政治 问题。二战以后，一些工业化国家的政府对这类问题的处理慎之又慎，一般都实施一整套援助政策，推动调整过程，减轻调整的负面影响。对传统产业结构调整的支持，是这些国家在这个时期政府支出的重点。对退出和转产企业的资金支持、失业救济、再就业援助和区域经济振兴援肋是政府援助政策的主要 内容 （江小涓1996b，第9章）。

但是，调整援助政策或多或少都会导致企业的不当行为和减弱市场机制的作用。例如，当不存在结构调整援助政策时，如果生产设备过时或失去竞争力，企业就会淘汰和更新设备。但是，由于政府推行退出援助政策，对淘汰和更新设备给予补助，企业就不会自动淘汰任何设备，而是向政府讨价还价，要求得到额外援助，其结果是本来有可能自行淘汰的设备和主动退出的企业反而继续滞留在行业内。 [19] 结果是为了促进结构调整而推行的政策，变成了阻碍调整的原因。因此，允许市场竞争发挥作用是首要的，政府援助政策的重点是减弱这个过程的冲击，加强对那些被市场淘汰企业职工的社会保险和再就业援助，采取措施振兴那些因大量企业关闭而全面陷入困境的老工业区，而不是替代市场行使选择功能，决定哪些企业应该继续存在和发展，哪些企业应该缩减规模、关闭和被兼并。

[jiangxia1]

附表1 建国以来棉纺环锭数量变动情况（万锭）

年份 棉纺锭数

1949 500 1982 2019

1985 2323

1990 3882

1992 4189

1996 4170

资料来源：《中国纺织手册1996》，1996年数由纺织总会提供。

附表2 整个工业及棉纺织行业所有制结构 （以产值计） （%）

年份 全部工业 棉纺织工业

国有企业比重 非国有企业比重 国有企业比重 非国有企业比重

1980 78·7 21·3 89·7 10·3 1986 61·9 38·1 80·8 19·2

1990 54·6 45·4 65·1 34·9

1995 34·0 66·0 51·9 48·1

资料来源：全部工业的数据见相应年份《中国统计年鉴》，棉纺织工业的数据除1995年外，引自相应年份《中国纺织工业统计年报》，1995年数据引自《1995年第三次全国工业普查资料》（综合、行业卷）。

注 释：

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-------------------------------------------------------------------------------- [3] 这两条标准学者和官方都在使用，学者的代表观点可见中国体制改革研究会组织编写的《1978-1994中国改革与发展报告：中国的道路》，其中指出，中国经济体制发生了深刻、巨大的变化，其标志是三条：非国有经济在产出方面超过国有经济、绝大多数产品价格由市场决定和市场经济条件下的宏观经济体制框架已初步建立（见上书第32页）；官方的代表观点可见李岚清副总理1997年4月10日在上海召开的国际商会年会上的讲话，其中指出：自从确定建立社会主义市场经济的目标以来，在资源配置中，市场正在起到日益重要的作用。目前已有85%的农产品、95%的消费品和80%的投资品的价格由市场供求关系决定，见1997年4月11日的《国际商报》。

[4] 这几条标准的提出，在很大程度上得益于与Prof. David Wall就这个主题的讨论。 [6] 这种行为早在1979年就出现，见〈国务院关于认真贯彻棉纱、棉布及主要针棉织品统购统销政策的通知〉，此后波此范围不断扩大。

[7] 本部分对棉花供需情况和供给体制情况的描述，主要引自两份资料：徐息和（1991b）和中国农业科学院农业自然资源和农业区划研究所（1996）中的第二章和第三章。其中徐息和先生的论文对棉花供应与需求脱节的情况作了精彩分析，笔者从中得到不少启发。

[8] 这方面的情况可大量见于当时报刑的有关报道。本文此部分的内容，较多的引自李大云等（1991）和徐息和（1991b）。 [10] 这方面的论述很多。纺织工业部（总会）的观点可参见这个期间纺织工业部（总会）各年度工作会议报告和杜钰洲（1994）；研究者的这类观点在90年代以来几乎每一期“纺织经济研究”及其它报刊有关纺织工业问题的论文中都能找到，例如可见李俊波（1997）。 [12] 自96年开始，棉农向政府售棉十分积极，因为收购价格高于市场价格。但由于调销价格高于国际市场棉价，棉纺织企业购棉不积极，压库严重，估计到97年低，库存棉已达国内棉纺织企业两年以上用棉量。各级供销社作为棉花专营者，深感压力，为了促销，纷纷突破政府规定的价格下限。并要求将价格下浮造成的亏损视为政策性亏损。政府反对这种行为，将棉价下调视为“违规行为”。见经济日报1997年11月8日刊登的供销合作总社的紧急通知“制止棉花供应价格违规行为”。 [14] 在西方产业组织理论的经典 文献 中，“能力过剩”和“过度竞争”并不是一个被经常认真讨论的问题。在这些学者看来，“竞争”的基本要素就是供给大于需求，在剧烈竞争中的优胜劣汰，市场本身的作用能够解决这类问题。对过度竞争问题比较重视的是二次世界大战后的日本学者。自60年代初期到80年代初期，明显的生产能力过剩和大量企业不能顺利从过剩行业中退出成为日本经济发展中存在的严重问题。本定义主要 参考 日本学者的研究，参见小宫隆太郎（中译本，1986）。对这个问题稍详细一此些的分析，可参见江小涓（1995）

纺织工程就业现状篇4

随后，高勇对2016年纱线、面料、服装、化学纤维等行业多项经济运行数据进行了分析，并介绍了在这些数据背后所反映出的行业发展情况。在谈到国家投资分析话题时，高勇指出，随着国家“十三五”规划的出台，国家相关配套资金也将陆续释放，随着高速铁路、高速公路、普通公路等交通运输系统基础建设的实施，以及相关水利设施修复和兴建，相关产业的产业用纺织品需求量必然会随着加大，有关部门需要加大相关需求的分析和跟踪。

高勇在出口状况分析别提及，纺织业的竞争力如今已经不能再用一两个简单进出口数据来判定了。当前，很多企业的销售收入中，海外投资收入占比不小，一些企业在产业链布局方面进行了“两头在外”的设置，这些状况都直接影响着行业的进出口数据变化，若仍靠一些简单的进出口数据来概括行业显然不够准确，国家应考虑新的、更加合理的评估指标。

在谈及内销市场时，高勇表示当前国内市场需求较为平稳，国家供给侧改革刺激消费的能量尚未得到完全释放，但也有一些政策如国家二胎政策的出台，推动了行业的Y构性改革。高勇表示，从当前婴童服装市场情况来看，很多男装、女装企业，包括一些运动品牌都开始做婴童服装了，这些也很好地印证了供给侧改革的力量。如今是信息高速化的时代，高勇对于目前网销的情况也进行了一些分析，他表示，当前网销平台已经在逐步摆脱以往销库存的状况，而成为一些品牌新品的渠道，企业网销比重也在不断加大。

对于未来的预期，高勇表示行业发展速度或将保持7%～8%的增速，略高于国家GDP增速。对于整个“十三五”走势，高勇分析将会呈现出前两年平稳增长，到第三年达到高峰，在随后的两年增速逐步回落的状况。至于纺机企业如何在行业的结构性改革中寻找到机会，高勇表示，行业将持续推进产业用纺织品在行业的占比，这一比重将提升到三分之一，纺机企业应着力配合行业结构调整，深入关注产业用纺织品的纤维品种和产品品种情况。

高勇讲道，为什么意大利等许多国家的纺机行业现在过得还这么好？就是因为他们看到了许多偏门、冷门，他建议中小纺机企业多去开发、创新，不要将眼光仅仅局限于纺纱、织造等设备。

谈到区域结构调整时，高勇表示，今年新疆仍将是纺纱行业的投资热点；同时，随着走出去步伐的加快，企业们也纷纷开始全球化布局，需要注意到的是随着国内外棉价差缩小，纺纱企业走出去的步伐趋缓；但针织、机织服装订单仍会继续转移，且这种转移已经从以往的被动转移改变为主动走出去。设备企业对此应有所思考。高勇从出口、内销、质效三方面对2017年行业走势做了简要预判：国际需求有望在美国带动下有所回升，但经济不确定性增加，出口增幅预计收窄；在内销方面，若能把握消费升级需求，提质降本，有望保持一定增长；在国家各项利好措施下，行业预计可实现稳定增长。

会上，新疆维吾尔自治区人民政府副秘书长梁勇对于当前新疆纺织产业发展现状、未来发展方向和政策规划进行了详细介绍。据梁勇介绍，新疆产业发展计划中，2014年至2023年的发展目标是：纺纱纱锭2000万锭（毛纺织5万锭、麻纺织5万锭）；棉织机3万台；针织面料6万吨；服装8亿件；家纺床品2000万套，巾被4万吨；产业用纺织品2万吨；粘胶纤维120万吨；涤纶95万吨。

纺织工程就业现状篇5

纺织产业是中国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业。也是国际竞争优势明显的产业。在扩大出口、吸纳就业、促进区域发展等方面发挥着重要的作用。但是，作为劳动密集型产业的代表，我国的纺织工业也存在着很多问题，比如，在现有的纺织企业中，我国自有品牌只有10%左右，大部分纺织企业在做定牌、贴牌的工作。劳动力整体水平较低，自主创新能力较弱，究其原因。融资渠道狭窄、融资方式单一、融资难、资金紧张是阻碍我国纺织企业发展壮大的重要因素。在当前经济环境低迷的情况下，由于受全球市场需求萎缩、人民币升值等一系列因素的影响，纺织企业利润空间不断被挤压，许多企业由于亏损严重、资金链断裂而被迫停产倒闭，规模较大的纺织企业也是不断减产，步履维艰。因此，解决好对纺织企业的融资问题对于改善纺织企业融资困境、提升企业价值具有重要的现实意义。

一、我国纺织行业融资现状

我国纺织企业数量超过15万，其中中小企业为数众多，占90%以上，在纺织企业中占了很大比重。可持续的发展需要投入大量资金，相比于以纺织上市公司为代表的大中型企业，纺织中小企业在发展过程中融资问题更为突出。

1.纺织企业内源融资现状

纺织企业普遍面临资金短缺问题。当前企业发展面临良好的国内外市场形势，企业都想提高再生产能力、扩大市场份额，因此纺织企业的资金缺口相当大。纺织企业资金短缺的主要原因也由过去维持同常生产经营的临时性资会需求向用于提高扩大再生产能力的中长期资金的需求转变，包括扩大生产规模、进行技术改造等。调查显示90%以上的企业缺乏资金。对技术改造、产品研发投入的资金紧张阻碍了纺织企业可持续成长的步伐。

相比于银行贷款、发行股票或债券等外源性融资来说，在企业目前融资的首选方式中，48.41%的企业选择利用企业积累的自有资金。与一般企业类似，纺织企业的内源融资在发展壮大过程中起了重要作用，但总体而言，纺织企业的内源融资能力还是相对较弱。利润持续下降，企业亏损面扩大。2012年1--5月，规模以上纺织企业累计实现利润917亿元，同比下降2.4%，增速比上年同期低40.5%；规模以上企业亏损面达18.6%，较上年同期高5.4%；亏损企业亏损额较上年同期增长128.5%，增速较上年同期提高122%。其中，化纤行业利润较上年同期大幅下降50.1%，棉纺纱工业利润同比下降5.9%。如此低的利润不足以支持纺织中小企业固定资产更新改造和应对原材料等生产要素价格的上涨，企业只好寻求外源资金的支持。

2.纺织企业外源融资现状

当纺织企业发展到一定程度后，单纯的内源融资无法满足其发展壮大的要求，企业必然会寻求外源资金的支持。目前，纺织企业存在外源融资渠道单一的特点，表现为直接融资所占比重低、间接融资高度依赖银行贷款等。

（1）直接融资所占比重低

在资本市场上发行股票和债券是纺织企业直接融资的主要途径。对纺织企业来说，发行债券或股票等直接融资方式筹集的资金占资金来源的比重很小。

发行公司债券一般受到严格的限制，有时还要抵押或担保。由于债券市场的限制十分严格，发放债券时受到“规模控制，集中管理，分级审批”的约束。纺织企业很少满足发行债券的条件。即使采用发行债券融资方式，大多数企业会选择在非公开的资本市场上，在小范围内发放债券以满足对资金的需求，而这种债券利息一般高于银行贷款利息，导致企业的融资成本增加，超出纺织企业承受范围。由于发行债券时需考虑的利息支付能力和支付时效等众多因素，纺织企业很少会选择发行债券方式融资。国家对上市融资的企业也有着严格要求，如对发行后股本的要求一项，对于资产规模有限的企业而言，显然难以达到。我国绝大多数纺织企业没能进入证券市场进行股权融资，只能在一定范围内向发起人、相关部门和内部职工之问发起认股。这在一定程度上限制了纺织企业的股权融资范围。

（2）间接融资高度依赖银行贷款

间接融资包括银行贷款、票据贴现、融资租赁等方式。在我国，由于商业信用和票据市场还有待发展，纺织企业较少通过票据贴现进行融资；通过设备融资租赁的也不多。银行贷款成为纺织企业最主要的间接融资方式。四大商业银行贷款在中小企业间接融资来源中占69.05%，占据最主要的地位；而其它渠道如股份制商业银行占4.76%、地方性银行和信用社贷款占5.56%，比重非常低。这一状况表明地方性银行、信用社等应在纺织企业融资中占据主要地位的中小金融机构尚未发挥应有的积极作用。商业银行仍是国有控股体制，加上不对称信息的存在，纺织中小企业尤其是民营企业从银行取得贷款困难仍很大。

二、我国纺织行业融资过程中面临的困难

1.自主创新能力弱

自主创新能力弱是纺织企业成长过程中最突出的问题。自主创新能力弱导致纺织企业技术水平低、产品研发能力弱，品牌价值低，最终导致了纺织企业的整体获利能力低。服装企业表现尤为明显。国内相当数量的纺织企业实行OEM战略，为国外知名企业做贴牌生产。我国纺织品服装出口中，自主品牌所占比重不足10%，其余90%均为无牌、贴牌、定牌生产，具有国际影响力的品牌史是聊聊无几。品牌意味着利润，我国自主创新能力弱导致品牌影响力差，进而导致纺织企业获利能力低，对其融资状况造成很大影响。

2.劳动力比较优势减弱

与发达国家相比，我国纺织企业具有劳动力比较优势。但随着国民经济的持续走强走稳，劳动力成本不断提高，劳动力优势逐渐削弱，特别是沿海一些发达地区的劳动力成本已逐步接近发达国家。掘国家统计局资料显示，纺织业劳动力成本自改革开放以来一直稳步提升，“十一五”期间纺织企业的成本提高了54.2%。与此同时，印度联邦纺织数据显示：中国纺织工人的工资为：0.57美元/小时，印度纺织工人收入达0.5美元/小时，巴基斯坦为0.39美元/小时，印度尼西亚为0.34美元/小时，孟加拉为0.23美元/小时，与我国相比，这些东南亚国家拥有更丰富的廉价劳动力资源，而且它们也将纺织行业作为重点支柱产业来发展，给我国造成很大竞争威胁。较低的人工成本作为纺织行业的竞争优势目前已经丧失殆尽，较高的人工成本逐渐成为纺织企业的负担。

3.增长方式粗放

我国纺织企业的竞争力很大程度上源于原料、燃料的大量消耗和劳动力的大量投入。纺织业迅猛发展，导致对原材料、燃料的需求大幅增加，供需矛盾不断成为。粗放型的增长方式成为纺织企业发展的重要制约因素之一。近几年来，纺织企业相关的各主要原料市场，如石油、棉花、羊毛、化纤市场等都出现不同程度的波动，随着国内纺织企业加工能力增长过快，竞争日趋激烈，将进一步加剧原料资源的短缺。

劳动生产率不高是纺织企业粗放型增长方式的表现之一。经过几年的设备更新改造，劳动生产率有很大提高，但与美国、同本等发达国家相比，还有很大差距。纺织企业粗放型的增长方式亟需予以转变，不然企业的发展以及获利能力将受到资源和环境更大的约束。

然而，纺织是一个竞争非常激烈的行业，纺织企业较低的获利能力无法给企业带来更多的盈余资金，没有充足的资金也就无法对技术、设备等进行更新改造，从而影响利润的创造和下一轮技术、设备的更新改造或企业规模的进一步扩大，最终导致恶性循环的形成。要扭转这种局面，必须决纺织企业的资金短缺问题。纺织企业较低的获利能力势必会影响银行的贷款决定；而发行债券的条件又较为严格，纺织企业想以这种形式从大众手中筹集资金有着更大的困难。因此，对我国目前的纺织企业而言，创新融资方式、拓宽融资渠道势在必行。

三、对我国纺织企业融资发展的建议

纺织企业融资发展是一项系统上程，只有通过各级政府、金融机构、企业自身的共同努力，纺织企业才会走出融资发展的困境。一方面政府应加大建设和监控力度，完善国内风险投资市场、担保体系、信用服务体系、企业资金体系等；

另一方面，不论纺织企业采用怎样的融资创新渠道，最后都要回归到企业的经营中，即企业的内控和治理机制中，所以企业良好的发展才是融资最好的保证。我国纺织企业应狠练企业内功，重塑自身形象，树立品牌意识，降低成本，创新观念.提升核心竞争力，转变营销模式，建立学习一变革型组织架构，创建一流的、有效的管理团队。研发设计技术领先、合乎未来市场发展要求的产品，制定合理、可行的商务计划，加强财务管理、提高资金利用率等全方位提高企业的经营管理水平。这样，纺织企业才能既有足够的内源资金支持，又能赢得外源资金，从而真正走出融资发展困境。

1.增强获利能力

企业成长状况决定融资的难易程度。无论是在资本市场进行直接融资还是通过银行贷款等方式间接融资，都对纺织企业的获利能力存在很高的要求。核心竞争力的培育和提升是纺织企业获利能力提高的必要条件。纺织企业只有拥有核心竞争力，才有可能提高获利能力，从而根本上增强内源融资能力。

2.提高融通资金的使用效率

近几年纺织产业投资过热，对固定资产盲目投资、重复建设的局面屡屡出现，造成产能膨胀、生产结构性过剩等问题越来越突出，成为纺织产业升级的重大难题。对于固定资产盲目投资现象的出现，不仅给纺织产业升级带来难题，也加剧了纺织企业融资难问题。只重规模不重效率的成长只能是短期成长，只有资会使用效率推动下的集约型增长方式，才能促进企业可持续融资能力的提升。

3.增强融资信用度

从纺织企业融资难的原因分析中可知，财务信息可信度低现象存在是导致纺织企业银行借款等间接融资难的重要原因。财务信息是企业向外提供的最重要的信息，而现阶段相当一部分纺织企业往往从融资需求出发，提供虚假信息；在申请贷款上，经常凭借虚假的供货合同、资信证明、财产证明来骗取贷款。融资信用低损害了银行对中小企业支持的信心，最终限制了纺织企业的外源融资能力。

四、结束语

纺织工业是国民经济的支柱产业，也是我国具有较强国际竞争力和对国际市场依赖度较高的产业。我国作为世界纺织加工厂的地位不容置疑，但是我们尚未在全球纺织价值链中利润相对丰厚的高端占有一席之地。纺织企业发展面临大好机遇，但其发展也面临劣势，如自主创新能力弱、劳动力比较优势削弱、增长方式粗放等问题。

本文深入分析了纺织企业的融资状况，剖析了纺织企业融资难的原因，并提出了相应纺织企业可持续融资的对策，以期为纺织企业解决融资瓶颈问题，实现可持续成长提供一定的参考依据。

参考文献：

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纺织工程就业现状篇6

近年来，我国家用纺织行业发展迅猛，随着国内扩大内需启动消费的经济政策，特别是住宅消费、旅游消费的迅速增长，带动了家用纺织品消费快速增长，同时对外出口因前几年欧美经济景气而增长较快，“2000年家用纺织品的出口达到54.2亿美元”[1]P1，家用纺织品已成为我国纺织品又一经济增长亮点，且极具活力和巨大发展潜力。

当前我国家用纺织品行业尽管发展迅速，但面临的困难也不少，主要是产品档次较低，与欧美同类产品相比，个别单位产品附加值仅其十分之一。改变目前这种状况，一是要提高全行业品牌意识，争创国内国际名牌；二是要加强全行业内技术创新，和先进技术、先进管理经验的引进吸收；三是要加强对家纺产品设计与开发的研究，这是我国家纺业最薄弱环节，也是提升我国家纺产品档次最需要解决的难题，同时也是我们家纺业进一步发展所遇到技术难题中最难在短时期内解决的课题。

我认为目前我国家纺行业中出现的设计问题与上世纪八十年代在服装行业中出现的问题惊人的相似，那时我们总是把服装产业落后的原因归结于服装设计水平，认为只要把服装设计水平搞上去，问题自然会解决。实际上在二十年后的今天，尽管我们服装业取得了长足进步，我们确实穿得更好，更时尚，也更有品味，但是我们服装业从整体上看仍然还较落后。这二十年在中国的大学里服装设计专业如雨后春笋纷纷成立，培养了大批服装设计专门人才，但并没有完全解决问题：我们纺织品的附加值仍较低，产品技术含量仍不高，以丝绸行业来说，我们虽然生产了最好的原料，但最好的丝绸印花染整仍在意大利、日本。尽管整个世界已经离不开贴有MADEINCHINA标签的中国纺织服装产品，尽管我们早已成为世界头号纺织服装产品生产国，但那些产品大多不是我们设计的，品牌也大多不归我们所有，以我们目前的技术水平主要还是以劳动密集型来料加工赚取少量的加工费，我们所拥有的能在国际上叫得响的品牌还很少很少，能在国际时装界立足的时装设计师几乎闻所未闻。当然我并非想否认中国服装设计界的成就，中国服装设计经过二十年的奋斗设计水平大幅提升，虽还不足以领导时尚，但与世界的差距正在缩小，几乎快摸到世界时?耙捣⒄沟穆霾耍残碓儆檬甑氖奔洌憧梢钥吹轿颐堑氖弊吧杓剖尤氲焦室涣魇弊吧杓剖Χ游椋材芸吹轿颐歉嗟墓食勖放啤N抑皇窍爰死此得魑侍猓?nbsp;中国服装业的问题并非仅是设计的落后，实际上是纺织行业整体综合技术实力的问题。服装设计实际上是纺织产品的终极设计，其设计综合了纺织业各个方面的技术水平和成果，是纺织业技术实力的集合体。家纺设计与服装设计一样也是纺织产品的终极设计，是整体纺织业技术实力的集合体。

中国家纺行业当前所面临的困难与当年服装业一样，并不能仅依靠“设计”来根本解决。实际上中国家纺行业仍处于新兴的，低技术水平状态，整体家纺产品档次相对低级阶段，但比较当时服装业来看，家纺业发展的基础要比那时好得多，条件也优越得多，因为中国纺织业经过二十多年的以服装业为龙头的带动发展，整体技术水平与创新能力都已提升到相当水准，实际上为家纺业的发展奠定了坚实基础。从这方面来讲中国家纺业发展相对较快是有其必然性的。但中国家纺业要达到世界级先进水平，还需要走相当长的路，为达到这一目标需要两方面的配合：一方面，努力使我们纺织业综合技术水平达到或接近世界先进水平；另一方面，我们家纺产品的设计水平达到相当高度，具备应对各种设计要求与设计风格的足够能力，且具有一批高素养家纺设计师。

二个方面缺一不可，双方面具有辩证关系，即家纺设计水平的提高会促进家纺技术水平的提高。同时，家纺技术水平的提高也必然会促使家纺设计水平迅速提高。当二方面条件同时或逐步具备，再加上国内市场的扩大和国内家纺产品消费逐步趋向高档化和时尚化，以及国内著名家纺产品牌策略的成功。中国家纺产品才有可能大规模进入国际高档家纺产品市场。当然对照中国服装业的发展历程：这还需要相当长的时间才能实现。

二、中国家用纺设计的现状和思考

对家纺产品设计进行综合分析，家纺设计应包括三个层面：

1、家纺织物产品设计（织物）；

2、家纺图案设计（平面）；

3、家纺产品造型设计（空间）。

通常我们认为的家纺设计常常与家纺图案设计混为一谈，实际上三个层面是相互关联而缺一不可的，并共同构成了家纺设计的概念。

从产品设计的过程和层次上来看，它们之间的关系为：

织物设计为底层最基础环节，决定了家纺产品用“什么”织物；图案设计为中间环节，决定了家纺织物印“什么”图案；产品造型设计为最终环节决定了家纺印花织物做“什么”终极产品。

从三者之间相互关系来看应该还存在这样一种互相影响的作用与反作用的关系：

即织物设计能促进和刺激新的图案设计和产品造型设计。图案设计又能影响织物设计与产品造型设计，而造型作为家用纺的终极设计决定了采用什么样的图案设计与织物设计。作为家纺产品设计师应该同时具备这三方面的设计技能，至少应该在专攻图案设计的同时了解并及时掌握纺织品面料产品设计与家纺产品造型设计动态信息，但在我国绝大多数家纺设计师实际上就是图案设计师，其主要任务就是设计纹样，而且更多的时间是忙于模仿国外流行家纺图案，同时由于图案设计在我国大多数企业中仍不被高度重视。我们的家纺设计师仍极少有机会去国外市场了解第一手家纺流行信息，也极少有机会回到高校“充电”，学习新的知识，更新旧的观念。

我国家纺设计界普遍存在着这种状况，并正在影响着我国家纺行业向前发展的进程，急功近利式的模仿在一定程度上为企业赚取了利润，但从长远来看，我们的家纺设计有可能因此失去自己的设计语言，我们家纺设计师也将失去设计创造的动力。这是非常危险的。模仿永远只能使我们生产二流产品，创造自己的设计语言，才有可能使我们生产出一流的家纺产品。当然造成目前这种状况的原因使多方面的，其形成的深层因素有以下两点：

1、染织设计教育模式陈旧，当前的我国高校染织设计教育令人担忧：

一方面由于一段时期以来的纺织品行业的不景气造成一些院校（艺术类与工科类）染织专业学生的招生困难与就业问题，因而使得一些院校对染织专业系科进行了重组，一般情况是染织专业从属于热门的“服装设计专业”形成染织服装专业，由于新兴家纺行业在中国的迅速崛起，服装、装饰、产业三分天下的局面将在不久的将来很快地确立。目前高校染织专业的地位实际上已经不适应当前家纺行业的迅速发展而导致的对设计人才的迫切需求，高校染织设计专业应加强对家纺设计的研究，对染织设计专业重新定位，成立专门的家纺染织设计与研究专业，使之能更好地适应目前中国家纺行业空前发展的需求。

另一方面，当前高校染织设计专业的教育模式仍较陈旧，在纺织品设计的三个层面中重视图案设计，而忽略纺织品织物设计（纺织品织物设计在我国工科院校中是独立的专业）与产品造型设计教育，因而培养出的学生虽具有较强的图案设计能力，但由于对纺织品纤维、染色、织物设计、纺织品产品造型设计等缺乏足够的知识。他们对纺织品整体把握的能力较差，无法全面地借助纺织品纤维、织物特征表达织物之美。也无法根据纺织品最终产品造型特点完美表达纺织品的图案之美。因此大学染织专业应根据目前及未来家纺业发展需要，打通文理科，使艺术院校与工科院校的染织专业互通有无，即艺术院校染织专业应当充实织物设计教学，完善产品造型设计教学，“高等教育综合化，是当今世界性的重要趋势。我国艺术院校的染织艺术设计教育一般为四年，学生入学时均已有一定美术基础。…要使这样的学生毕业后既有相当的美术功底，又有实际的产品设计能力…，关键是要实现学科设置的综合化，学科本身发展的综合化以及课程的综合化，合理地安排相关课程内容和改革教授方法。”[3]P171；而工科院校染织专业充实美术、图案设计教学，增加产品造型设计教学。这样染织专业学生的知识结构便可以被大大拓宽，他们能掌握从织物设计到?及干杓圃俚讲飞杓迫娴姆闹飞杓浦逗湍芰Γ蔽一谷衔颐撬嘌男乱淮矣梅闹飞杓剖鼍弑附先娴淖ㄒ邓匮允遣还坏模褂由弦幻胖匾闹鞲煽纬獭笆谐∮保耘嘌哂蠧I企业形象策划，品牌策略及市场调查与拓展等全面能力。使我们新一代家纺设计师在具备较全面专业素养的同时又有家纺市场营销能力。这样既培养了各方面能力又能拓展学生的就业空间，通过这种对专业的重新定位和课程结构的调整与改革，必能培养出符合中国家纺业继续发展所急需的新一代家纺设计师。

2、设计文化相对落后

产品设计需经过接受任务确定目标市场调查设计方案设计评价工艺制作效果分析等严格的程序性过程。才能确定新产品的生产，同时设计中还需考虑产品功能效用、艺术审美、制作材料、时代特征等因素。因而设计完全不是象一般人所想：图案、色彩、造型…那么简单，设计是人类的一种高级的，且极具创造性的活动。

辩证唯物主义认为上层建筑是建筑在经济基础之上的，而设计艺术也是建立在相应的经济基础之上，可以说有什么样的经济基础才会有什么样的艺术设计，同时设计必须具备深厚的文化背景作为支撑，才能使设计具独特的魅力，才能广为消费者接受和使用。当代社会，西方经济占据绝对主导地位，也必然使其西方文化占据统治地位，应当承认当代世界文化的主流是西方文化，当代家纺设计的主流是西方家纺设计，它们领导着世界的家纺的流行时尚并牢牢占据着世界高档家纺产品的市场。这种情况之下，作为仍处于社会主义初级阶段的中国，经济尚不发达，对外改革开放刚二十年，对西方设计文化研究得还很不够，对我们自己的设计文化研究得也还很不够，现代中国设计文化相对于西方来说是比较落后的。因此要求我们的家纺设计师去领导世界家纺时尚条件还远未具备。

但我们毕竟是有着深厚传统设计文化的国家，中国的传统设计文化是一座尚未被很好挖掘和开发的设计宝藏，在这方面我们应加大研究投入，打中国特色文化牌，以具中国传统文化特色的设计进入国际高档家纺市场，当代世界的“中国热”伴随中国经济的持续高速增长将继续流行，西方设计师设计的中国题材、中国风格的纹样在各种新纺织品展会上经常可见：“风格趋向细微和精巧。有的灵感来自三十年代的中国…的装饰纹样…”[2]P27。“是民族的，就是世界的”，对本民族传统设计艺术的研究与开发是我国现代设计文化的重要组成部分，也是我国现代家纺设计艺术逐步走向世界的希望所在。

三、手工印染、刺绣等传统艺术在家纺设计中的价值

就目前中国家纺设计状况，我认为中国家纺设计可以两条腿同时走路，一方面应紧追国际家纺时尚潮流，加强对世界家纺设计文化研究，促进中国现代时尚家纺设计。另一方面应当加强对中国传统家纺设计艺术的研究，设计开发出具有时代性和时尚性的采用中国传统技艺制作的家纺产品。

理性比较中国现代家纺业与欧美高档家纺业，我们容易得出中国家纺的优势与劣势。其劣势主要表现为：

1、产品档次较低；

2、技术含量较低；

3、设计水平有较大差距。

我们的优势主要有：

1、纺织品原料齐全充足；

2、劳动力资源丰富，价格较低，且有较好的技术水平；

3、国内需求稳定且增长迅速。

纺织工程就业现状篇7

中图分类号：TS118 文献标志码：A

Building Unmanned Digital Cotton Spinning Mill Based on Intelligent Technology

Abstract： Chinese textile industry is in a critical period for industrial upgrading， and this requires textile machinery producers strengthen their R&D on digital， intelligent spinning equipment to help cotton spinning mills use less labor or build unmanned workshop. Nowadays， although domestic cotton spinning industry has the largest production capacity around the world， most domestic cotton spinning machines are not so good in intelligent performance. To meet the requirements of market， it is significant for textile machinery producers to develop cutting-edge textile machinery applying new ideas and technology， and help to build new intelligent unmanned cotton spinning mill.

Key words： intelligent technology； unmanned digital cotton spinning mill； internet-based； big data

1 引言

近几年，我国纺织行业的生产成本普遍上涨，大量企业出现了用工成本大幅度上升和招工难并存的局面，而企业自身科技创新能力不足、产品附加值不高，也严重了影响纺织企业的竞争力。

与此同时，全球经济发展方式正在发生深刻变革，科技创新孕育新的突破，“智能制造”已成为世界制造业发展的大趋势。《经济学人》2012 年4月发表的“第三次工业革命：制造业与创新”专题报道中阐述了目前由技术创新引发的制造业的深刻变化，指出数字化与智能化的制造技术是“第三次工业革命”的核心技术。

在发达国家，汽车、电子电器、工程机械等行业已大量使用工业机器人自动化生产线，出现了数字化、智能化工厂。近年来，物联网、云计算、人工智能等领域内各项新技术得到了快速发展和广泛应用，这将对纺织行业向数字化、网络化、连续化和集成化、智能化方向转型发挥强劲的驱动作用。

目前欧、美等发达国家和地区已经有纺织工厂实现了从原料到成品的全流程智能化生产，生产状况和车间环境实现了集中监控和远程控制，工人劳动强度大幅降低。作为纺织科技的重要载体，数字化、智能化的纺织工厂将是纺织行业未来重要的发展方向，是现代纺织工业化与信息化深度融合的应用体现。

2 经纬纺机新型无人化棉纺工厂

棉纺是纺织行业最重要的组成部分之一。在国内，棉纺机械较早推广使用数字化技术，棉纺工厂的自动化水平有了很大的提高，但与国际新技术相比在高速、高产、高质、连续化、智能化及稳定性、可靠性等方面还有很大差距。国外先进纺机具备了高度智能化的功能，生产自动化、连续化程度很高。

作为中国最大的棉纺织成套设备供应商，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）拥有30多家分、子公司，产品覆盖清、钢、并、粗、细、络、捻、织、染等工艺流程。经纬纺机通过原始创新、集成创新和消化吸收再创新，加强产、学、研间的技术合作与交流，利用棉纺装备开发平台协同分、子公司研发和应用当代先进的数字化、智能化技术，致力于打造新型无人化数字棉纺工厂。图 1 描述了经纬纺机新型无人化数字棉纺工厂的构想。

经纬纺机新型无人化数字棉纺工厂主要由智能化单元设备、车间数据采集与监控系统、智能物流与搬运系统、基于大数据和云计算的智能数据处理与分析等系统组成。数字棉纺工厂提供的棉纺成套工艺方案包括：精梳/紧密纺成套工艺、普梳成套工艺、气流纺成套工艺。紧密纺流程：清梳联合机（含清花设备、异性纤维分检机、梳棉机）头并并条机条并卷联合机精梳机末并并条机自动落纱粗纱机集体落纱环锭细纱机细络联型自动络筒机。转杯纺流程：清梳联合机并条机转杯纺纱机。

无人化数字棉纺工厂能够把传统上分为多个工序的棉纺装备通过自动化、连续化、数字化技术集成为一个智能化的整体进行管理，将原来需要大量人工管理的生产流程统一在系统智能管控之下，将原来大量需要人工搬运的原料和半成品实现自动输送，将原来大量需要一线工人掌握高超技能的操作简化为装备的自动化标准操作，各项生产工艺数据实现自动采集分析、预测。无人化数字棉纺工厂是现代纺织工业化、信息化、智能化融合的综合体现，也是实现智能化纺织的必经之路。 2.1 棉纺单机设备由机电一体化走向智能化

智能化纺织机械是在原有机电一体化设备的基础上，通过数字化和计算机技术，融合传感器技术、信息科学、人工智能等新思想、新方法，模拟人类智能，使其具有感知、推理和逻辑分析功能，以实现自适应、自学习、自组织、自主决策能力。比如，纺织过程各种工艺参数、运行状态能够在线检测、显示和自动调节；机台具有自适应的生产控制、智能化加工编程、故障自动诊断、远程监控等功能。智能化纺织机械是新型无人化数字棉纺工厂的重要组成部分，表 1列出了几种主要棉纺单机的作用和智能化功能。

综上所述，棉纺机械单机的智能化主要体现为：（1）在机电一体化的基础上进一步融合机器视觉、模式识别等技术实现质量在线监测系统，如异纤分检机、自动络筒机的断纱智能检测装置和空管自动识别装置；（2）先进控制技术的应用：并条机自调匀整系统、细纱机集体落纱全过程恒张力控制技术、半自动转杯纺纱机张力精确控制系统；（3）先进的驱动技术，有变频调速、交流伺服、步进电机等；（4）联网接口、RFID射频识别、现场总线和人机界面，实现工艺参数、运行状态的在线监测、显示和自动调节，使机器运行在最优状态，具备故障显示和自动排除、远程诊断和服务等功能。

2.2 棉纺工序连续化

随着纺织工厂自动化水平的提高，单机自动化已经无法满足纺织行业发展的需求。通过智能化技术将纺纱工序进行合理的硬连接或软连接，实现工序连续化已经成为棉纺工厂目前的迫切需求，并为最终实现纺纱全自动化铺平道路。

2.2.1 联合机

联合机是将不同工序设备进行有机的自动联结，如：清梳联、粗细联、细络联等，使部分纺纱工序连续化，实现少人或无人管理的从原棉到成品纱的连续生产。

（1）清梳联：将清花工序与梳棉工序组合成一条新的生产线，实现棉纤维的抓取、开松、除杂、混合、梳理自动联接，直接生成棉条。该设备精确配合自调匀整系统，对棉流、棉箱、棉层、棉条进行智能控制；工艺参数在线调整、数据实时采集、传递；设备故障自动诊断和维护。

（2）粗细联轨道自动输送系统：与自动落纱粗纱机配合，使用空中电动轨道小车系统EMS（Electrified Monorail Systems）牵引运纱单元将满筒粗纱送至满筒纱库，待细纱机发出需求信号后再将满筒粗纱送至细纱机；将细纱机用完的空管送回空管库，待粗纱机发出需求信号后再将空管送至粗纱机，供粗纱机自动落纱使用，实现粗细联。

（3）细络联：在细纱机和自动络筒机之间增加一个轨道联接系统，其主要功能是将经细纱机自动落纱装置落下的管纱自动运输到自动络筒机进行络纱，并将空管自动运回到细纱机。经纬纺机研发的新型细络联型自动络筒机，可以与细纱机直接连接，自动落纱、生头、插管、换管、空管返回，实现了管纱从细纱机到络筒机的自动输送，改善纱线的清洁情况，避免纱线的接触损伤，减少毛羽增量，生产效率大大提高。

2.2.2 智能化柔性物流仓储系统

自动导引车AGV（automated guided vehicle）、电动轨道小车系统EMS与机器人技术在一些现代制造企业，比如汽车制造等领域已广泛应用，但是在棉纺行业中尚无应用。AGV、EMS系统配有电磁、磁条、光学、视觉等自动导引装置，按规定的导引路线自动行驶，用于多功能运输，是一个完全自动化、智能化的系统。

AGV、EMS系统具有自动导航、优化路线、自动作业、交通管理、车辆调度、安全避碰、自动充电、自动诊断、多传感器控制、网络交互等功能。数字棉纺工厂利用AGV、EMS系统与机器人技术，实现智能物流系统的柔性搬运、传输、打包等功能，包括条桶智能输送系统、精梳棉卷智能输送系统、粗纱空中输送系统、筒纱智能整理输送与包装系统等。

2.3 网络化、智能化系统实现棉纺工厂管控一体化

2.3.1 棉纺设备网络监控和管理系统

棉纺设备网络监控和管理系统利用传感器、通信、总线、数据库、物联网等技术，把棉纺厂单机设备的运转数据、产量数据、质量数据（如异纤分检机、电子清纱器等）、设备的用电数据、人员、环境温湿度、空压、除尘系统、电力供应、ERP数据等相互独立的信息流集成在一个平台上，消除生产过程的黑箱运行，实现纺织工厂的敏捷化、透明化、数字化生产和现代化管理。

该系统以数据采集为基础，实时显示设备的状态，记录主机设备运行的各种数据；可按班组、员工、品种自动统计报表；实时记录设备的每个状态变化，如细纱机的落纱次数、落纱时间、落纱长度；把数据转换为状态的管理报警，如速度过高、CV值过高的报警；车间环境智能监控系统，可对温湿度、空压、粉尘浓度等环境状况进行监控，使得电力供应统一调度，工厂少人或无人值守，为各种设备的运行维护提供有利工具。

该系统通过有线或无线网络把棉纺工厂的各个单元联接起来，消除信息孤岛，构建全厂信息流，实现生产高效的管理；可对整个工厂的各种资源（如设备、能源、人员等）进行优化配置，提高效率，降低能耗；提高棉纺工厂的智能化、信息化、管控一体化水平。

2.3.2 大数据、云计算技术、物联网技术的融合

随着信息化的发展，棉纺工业将应对大数据时代来临的挑战。数字化纺织工厂设备（棉纺设备、辅助设备）众多，棉纺设备网络监控和管理系统实时采集成千上万个传感器的数据，并生成各种统计图表。企业ERP系统每天都在生成大量数据和报表。图 2 展示了数字化棉纺工厂信息数据处理流程图。这些数据不仅体量巨大，而且种类多样、实时性强。面对大数据，处理数据的效率就是企业的生命，传统关系型数据库对其难以存储，单机数据分析统计工具也无法对其处理。

拥有数千万台机器的大规模并行运行的云计算平台为这些海量数据提供了廉价的存储空间和超强的计算能力。云存储不仅为数字棉纺工厂提供了远端大容量存储空间，而且可以对这些数据进行管理，如对重要数据进行本地与云端的两级备份。另外，还可通过web方式、PC客户端、手机客户端等形式访问数据，对设备状态进行监控，对生产进行控制和管理等。

大数据的核心是要获得数据价值，数据需要理解才能转化为有用的信息，最关键的部分是数据分析。打造智能化的数字棉纺工厂，就要依靠专家系统与智能软件对大数据进行自动分析、归纳推理，从中挖掘出潜在的模式，调节纺织机械设备达到最优的状态，进而更好地控制生产，同时将有用的信息反馈给管理者帮助其正确决策、执行，减少风险。随着网络化、数字化技术的发展，基于机器学习、统计学、数据库、可视化等技术的数据挖掘方法有了很大的进步。利用数据挖掘技术对采集的数据进行分类统计、对比分析、关联分析、聚类分析、异常分析、预测分析等，能够及时发现设备的问题，并对生产异常状况进行报警、预测、判断和敏捷响应。

大数据和云计算技术相辅相成，与棉纺设备网络监控和管理系统、企业ERP等系统的融合，将会对棉纺企业带来革命性的影响，改变企业传统的管理和运营模式，成为企业的神经系统及决策中心，能有效降低管理成本，提高生产、商务和服务的智能化水平。

3 结论与展望

新型无人化数字棉纺工厂实现了从原料到筒纱的自动化生产流程；从工厂环境辅助设备的监控到设备运转数据的采集；从设备单元的自动化、智能化到工厂生产的连续化、网络化、智能化，并最终实现少人化、无人化管理。智能棉纺设备具有高速、高产、高效的性能，能极大提高成纱品质和产品附加值。联合机和基于AGV、EMS、机器人系统的物流仓储系统实现了棉纺工序之间的刚/柔性联接，保证了全流程运行的稳定性、可靠性、连续性，极大地提高了生产效率。大数据和云计算技术将助力棉纺设备网络监控和管理系统、ERP系统，提高棉纺工厂的信息化水平。因此，利用智能化技术，融合新思想、新技术，打造新型无人化数字棉纺工厂将成为当前和今后一段时期内纺织装备企业的主要任务之一。

建设新型无人化数字棉纺工厂，将对加快棉纺企业的转型升级，提高生产效率、技术水平和产品质量，降低能源、资源消耗，节约用工成本，实现纺纱生产过程的数字化、智能化、网络化，提高企业竞争力，在应对国际挑战中发挥重要作用。因此，智能化数字棉纺工厂将会给纺织行业、纺机制造业带来巨大的经济效益和社会效益，具有良好的发展前景。

参考文献

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纺织工程就业现状篇8

当前我国家用纺织品行业尽管发展迅速，但面临的困难也不少，主要是产品档次较低，与欧美同类产品相比，个别单位产品附加值仅其十分之一。改变目前这种状况，一是要提高全行业品牌意识，争创国内国际名牌；二是要加强全行业内技术创新，和先进技术、先进治理经验的引进吸收；三是要加强对家纺产品设计与开发的研究，这是我国家纺业最薄弱环节，也是提升我国家纺产品档次最需要解决的难题，同时也是我们家纺业进一步发展所碰到技术难题中最难在短时期内解决的课题。

我认为目前我国家纺行业中出现的设计问题与上世纪八十年代在服装行业中出现的问题惊人的相似，那时我们总是把服装产业落后的原因归结于服装设计水平，认为只要把服装设计水平搞上去，问题自然会解决。实际上在二十年后的今天，尽管我们服装业取得了长足进步，我们确实穿得更好，更时尚，也更有品味，但是我们服装业从整体上看仍然还较落后。这二十年在中国的大学里服装设计专业如雨后春笋纷纷成立，培养了大批服装设计专门人才，但并没有完全解决问题：我们纺织品的附加值仍较低，产品技术含量仍不高，以丝绸行业来说，我们虽然生产了最好的原料，但最好的丝绸印花染整仍在意大利、日本。尽管整个世界已经离不开贴有MADEINCHINA标签的中国纺织服装产品，尽管我们早已成为世界头号纺织服装产品生产国，但那些产品大多不是我们设计的，品牌也大多不归我们所有，以我们目前的技术水平主要还是以劳动密集型来料加工赚取少量的加工费，我们所拥有的能在国际上叫得响的品牌还很少很少，能在国际时装界立足的时装设计师几乎闻所未闻。当然我并非想否认中国服装设计界的成就，中国服装设计经过二十年的奋斗设计水平大幅提升，虽还不足以领导时尚，但与世界的差距正在缩小，几乎快摸到世界时？耙捣⒄沟穆霾耍残碓儆檬甑氖奔洌憧梢钥吹轿颐堑氖弊吧杓剖尤氲焦室涣魇弊吧杓剖Χ游椋材芸吹轿颐歉嗟墓食勖放啤N抑皇窍爰死此得魑侍猓？nbs中国服装业的问题并非仅是设计的落后，实际上是纺织行业整体综合技术实力的问题。服装设计实际上是纺织产品的终极设计，其设计综合了纺织业各个方面的技术水平和成果，是纺织业技术实力的集合体。家纺设计与服装设计一样也是纺织产品的终极设计，是整体纺织业技术实力的集合体。

中国家纺行业当前所面临的困难与当年服装业一样，并不能仅依靠“设计”来根本解决。实际上中国家纺行业仍处于新兴的，低技术水平状态，整体家纺产品档次相对低级阶段，但比较当时服装业来看，家纺业发展的基础要比那时好得多，条件也优越得多，因为中国纺织业经过二十多年的以服装业为龙头的带动发展，整体技术水平与创新能力都已提升到相当水准，实际上为家纺业的发展奠定了坚实基础。从这方面来讲中国家纺业发展相对较快是有其必然性的。但中国家纺业要达到世界级先进水平，还需要走相当长的路，为达到这一目标需要两方面的配合：一方面，努力使我们纺织业综合技术水平达到或接近世界先进水平；另一方面，我们家纺产品的设计水平达到相当高度，具备应对各种设计要求与设计风格的足够能力，且具有一批高素养家纺设计师。

二个方面缺一不可，双方面具有辩证关系，即家纺设计水平的提高会促进家纺技术水平的提高。同时，家纺技术水平的提高也必然会促使家纺设计水平迅速提高。当二方面条件同时或逐步具备，再加上国内市场的扩大和国内家纺产品消费逐步趋向高档化和时尚化，以及国内闻名家纺产品牌策略的成功。中国家纺产品才有可能大规模进入国际高档家纺产品市场。当然对照中国服装业的发展历程：这还需要相当长的时间才能实现。

二、中国家用纺设计的现状和思考

对家纺产品设计进行综合分析，家纺设计应包括三个层面：

1、家纺织物产品设计（织物）；

2、家纺图案设计（平面）；

3、家纺产品造型设计（空间）。

通常我们认为的家纺设计经常与家纺图案设计混为一谈，实际上三个层面是相互关联而缺一不可的，并共同构成了家纺设计的概念。

从产品设计的过程和层次上来看，它们之间的关系为：

织物设计为底层最基础环节，决定了家纺产品用“什么”织物；图案设计为中间环节，决定了家纺织物印“什么”图案；产品造型设计为最终环节决定了家纺印花织物做“什么”终极产品。

从三者之间相互关系来看应该还存在这样一种互相影响的作用与反作用的关系：

即织物设计能促进和刺激新的图案设计和产品造型设计。图案设计又能影响织物设计与产品造型设计，而造型作为家用纺的终极设计决定了采用什么样的图案设计与织物设计。作为家纺产品设计师应该同时具备这三方面的设计技能，至少应该在专攻图案设计的同时了解并及时把握纺织品面料产品设计与家纺产品造型设计动态信息，但在我国绝大多数家纺设计师实际上就是图案设计师，其主要任务就是设计纹样，而且更多的时间是忙于模拟国外流行家纺图案，同时由于图案设计在我国大多数企业中仍不被高度重视。我们的家纺设计师仍极少有机会去国外市场了解第一手家纺流行信息，也极少有机会回到高校“充电”，学习新的知识，更新旧的观念。

我国家纺设计界普遍存在着这种状况，并正在影响着我国家纺行业向前发展的进程，急功近利式的模拟在一定程度上为企业赚取了利润，但从长远来看，我们的家纺设计有可能因此失去自己的设计语言，我们家纺设计师也将失去设计创造的动力。这是非常危险的。模拟永远只能使我们生产二流产品，创造自己的设计语言，才有可能使我们生产出一流的家纺产品。当然造成目前这种状况的原因使多方面的，其形成的深层因素有以下两点：

1、染织设计教育模式陈旧，当前的我国高校染织设计教育令人担忧：

一方面由于一段时期以来的纺织品行业的不景气造成一些院校（艺术类与工科类）染织专业学生的招生困难与就业问题，因而使得一些院校对染织专业系科进行了重组，一般情况是染织专业从属于热门的“服装设计专业”形成染织服装专业，由于新兴家纺行业在中国的迅速崛起，服装、装饰、产业三分天下的局面将在不久的将来很快地确立。目前高校染织专业的地位实际上已经不适应当前家纺行业的迅速发展而导致的对设计人才的迫切需求，高校染织设计专业应加强对家纺设计的研究，对染织设计专业重新定位，成立专门的家纺染织设计与研究专业，使之能更好地适应目前中国家纺行业空前发展的需求。

另一方面，当前高校染织设计专业的教育模式仍较陈旧，在纺织品设计的三个层面中重视图案设计，而忽略纺织品织物设计（纺织品织物设计在我国工科院校中是独立的专业）与产品造型设计教育，因而培养出的学生虽具有较强的图案设计能力，但由于对纺织品纤维、染色、织物设计、纺织品产品造型设计等缺乏足够的知识。他们对纺织品整体把握的能力较差，无法全面地借助纺织品纤维、织物特征表达织物之美。也无法根据纺织品最终产品造型特点完美表达纺织品的图案之美。因此大学染织专业应根据目前及未来家纺业发展需要，打通文理科，使艺术院校与工科院校的染织专业互通有无，即艺术院校染织专业应当充实织物设计教学，完善产品造型设计教学，“高等教育综合化，是当今世界性的重要趋势。我国艺术院校的染织艺术设计教育一般为四年，学生入学时均已有一定美术基础。…要使这样的学生毕业后既有相当的美术功底，又有实际的产品设计能力…，关键是要实现学科设置的综合化，学科本身发展的综合化以及课程的综合化，合理地安排相关课程内容和改革教授方法。”P171；而工科院校染织专业充实美术、图案设计教学，增加产品造型设计教学。这样染织专业学生的知识结构便可以被大大拓宽，他们能把握从织物设计到？及干杓圃俚讲飞杓迫娴姆闹飞杓浦逗湍芰Γ蔽一谷衔颐撬嘌男乱淮矣梅闹飞杓剖鼍弑附先娴淖ㄒ邓匮允遣还坏模褂由弦幻胖匾闹鞲煽纬獭笆谐∮保耘嘌哂蠧I企业形象策划，品牌策略及市场调查与拓展等全面能力。使我们新一代家纺设计师在具备较全面专业素养的同时又有家纺市场营销能力。这样既培养了各方面能力又能拓展学生的就业空间，通过这种对专业的重新定位和课程结构的调整与改革，必能培养出符合中国家纺业继续发展所急需的新一代家纺设计师。

2、设计文化相对落后

产品设计需经过接受任务确定目标市场调查设计方案设计评价工艺制作效果分析等严格的程序性过程。才能确定新产品的生产，同时设计中还需考虑产品功能效用、艺术审美、制作材料、时代特征等因素。因而设计完全不是象一般人所想：图案、色彩、造型…那么简单，设计是人类的一种高级的，且极具创造性的活动。

辩证唯物主义认为上层建筑是建筑在经济基础之上的，而设计艺术也是建立在相应的经济基础之上，可以说有什么样的经济基础才会有什么样的艺术设计，同时设计必须具备深厚的文化背景作为支撑，才能使设计具独特的魅力，才能广为消费者接受和使用。当代社会，西方经济占据绝对主导地位，也必然使其西方文化占据统治地位，应当承认当代世界文化的主流是西方文化，当代家纺设计的主流是西方家纺设计，它们领导着世界的家纺的流行时尚并牢牢占据着世界高档家纺产品的市场。这种情况之下，作为仍处于社会主义初级阶段的中国，经济尚不发达，对外改革开放刚二十年，对西方设计文化研究得还很不够，对我们自己的设计文化研究得也还很不够，现代中国设计文化相对于西方来说是比较落后的。因此要求我们的家纺设计师去领导世界家纺时尚条件还远未具备。

但我们究竟是有着深厚传统设计文化的国家，中国的传统设计文化是一座尚未被很好挖掘和开发的设计宝藏，在这方面我们应加大研究投入，打中国特色文化牌，以具中国传统文化特色的设计进入国际高档家纺市场，当代世界的“中国热”伴随中国经济的持续高速增长将继续流行，西方设计师设计的中国题材、中国风格的纹样在各种新纺织品展会上经常可见：“风格趋向细微和精巧。有的灵感来自三十年代的中国…的装饰纹样…”P27。“是民族的，就是世界的”，对本民族传统设计艺术的研究与开发是我国现代设计文化的重要组成部分，也是我国现代家纺设计艺术逐步走向世界的希望所在。

三、手工印染、刺绣等传统艺术在家纺设计中的价值

就目前中国家纺设计状况，我认为中国家纺设计可以两条腿同时走路，一方面应紧追国际家纺时尚潮流，加强对世界家纺设计文化研究，促进中国现代时尚家纺设计。另一方面应当加强对中国传统家纺设计艺术的研究，设计开发出具有时代性和时尚性的采用中国传统技艺制作的家纺产品。

理性比较中国现代家纺业与欧美高档家纺业，我们轻易得出中国家纺的优势与劣势。其劣势主要表现为：

1、产品档次较低；

2、技术含量较低；

3、设计水平有较大差距。

我们的优势主要有：

1、纺织品原料齐全充足；

2、劳动力资源丰富，价格较低，且有较好的技术水平；

3、国内需求稳定且增长迅速。

应该说我们的劣势其根本源于我们纺织品整体技术水平与产品设计能力较低，是难以在短时间内缩短差距的。然而假如我们充分发挥自身优势，将能较快缩短与欧美之间的差距。由于中国沿海地区与内地发展地不均衡，仍将会长期维持我们加工费用较低的状况，人力资源物美价廉是我们的一张王牌，再加上近年来世界家纺返朴归真的民俗风格和异国情调风格的流行，我们在家纺设计中完全可以利用我国传统染织工艺，生产出采用手工制作技艺的既具工艺性又具个性化的高附加值高档家用纺织品。这类产品在国际市场应该具有足够的竞争力，且极具浓厚东方文化特色，只有我们能生产，别人会因为人力成本或文化上的原因而无法模拟。

因此我们应该加强对手工印染（绞缬、蜡缬、夹缬）、刺绣、编织、织绵……等传统染织工艺的研究，并对这些传统染织工艺进行重新包装赋予其时代性和时尚性，设计出既有中国传统工艺之美又有时代性和时尚性的家纺新产品。这些产品从目前的消费空间看既能满足国内部分宾馆饭店的非凡需要，及国内受教育程度较高具有较高生活品味消费群体的需求，又能满足国外消费者求新求异的要求，同时应对这些产品采用现代品牌策略进行品牌包装和宣传，树立中高档手工纯天然绿色产品形象。通过对这些产品的市场策划和开发，逐步进入国际高档家纺市场，并以此产品的成功，以点带面，在国际家纺市场确立中国高档家纺产品的地位。

家纺设计既是相对独立的又是一个系统的工程，其不但涉及纺织品设计的三个层面织物设计；图案设计；产品造型设计，还需要有纺织业整体技术实力作为技术支撑。当前中国家用纺织品行业正处于历史上最好的发展时期，发展势头迅猛，发展空间和潜力巨大，我们应当抓住这个时机，调整家纺设计教育体系，拓展家纺设计思路，设计出既有时尚性又具中国特色的家用纺织品，以提高中国家用纺织品设计水平，推动中国家用纺织品行业更快向前发展。

参考文献：

纺织工程就业现状篇9

纺织业是我国国民经济的支柱产业，我国是世界上纺织产品生产与出口的大国，从1994年至今一直位居世界第一的纺织产品生产大国和出口大国。在信息时代的令天，纺织企业要想在激烈的市场竞争中求得生存和发展，企业必须把满足消费者更高要求作为发展的战略重点，就必须改变传统的管理模式，积极推进供应链管理。因此供应链管理就显得更加重要。

英国著名供应链专家马丁・克里斯多夫强调：“市场上只有供应链而没有企业”，“21世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争，而是供应链和供应链之间的竞争。”SCM无疑将成为企业的核心竞争力。

一、建立纺织供应链的基础工作体系

1.树立供应链管理理念

供应链管理涉及许多具体的方法和技术，但最重要的是要了解供应链管理的思想对传统管理理念的影响。对于企业高层管理者而言，首先应确立供应链管理的理念，然后才可能正确选择实施模式。供应链管理提倡合作伙伴之间信用互守、优势互补、信息互通、困难互助、风险共担、利益共享。企业应充分认识到，在当今快速变化的市场中，必须把自己融入到供应链中，依托供应链合作伙伴的合作优势来参与国际竞争；通过观念的转变，使企业对供应链管理由不了解到精通，再到应用于实践。

2.加强我国纺织供应链管理研究

供应链管理，以前是特指产品生产中物料采购和供应过程。现在则指在某种产品生产过程中相互关联的业务流程及业务伙伴之间发生的，贯穿从产品设计、原材料采购、生产计划、加工制造到将产品提交给客户的整个过程中物流和信息流所构成的价值链。

供应链管理( SCM)是一门系统科学，是运用系统集成的思想和方法，通过整合供应链上的供应商、制造商、经销商、零售商和最终消费者，达到整合资源，优化配置。它的应用需要一个精通物流和供应链管理的研究团队，建立一个科学的研究体系进行系统的研究。

3.进行纺织供应链现状的分析研究

设计纺织供应链必须准确评价作为纺织供应链主体的生产企业的管理现状、信息化建设情况、原材料和设备供应情况、产品需求状况、产品销售状况、企业的经济实力、技术力量等等，这些都是供应链构建的影响因素。对于要实施供应链管理的纺织企业来说，要善于抓住内外环境中对供应链的实施有促进作用的有利因素，尽最大努力去化解和改进那些阻碍因素。

4.确定纺织供应链的成员组成

一条供应链上有处于核心地位的企业，也有处于从属地位的企业，任何企业都不可能包揽供应链的所有环节，它必须根据自己的优势来确定自己的位置。对于纺织供应链来说，纺织生产企业就是链上的核心企业，它的上游企业是纺织的材料设备供应商，下游企业是纺织品用户。

纺织企业应在对候选成员企业的绩效、企业信誉、需求的满足速度与质量、专业化水平、信息化程度及合作精神等诸多方面的考察分析基础上，选出能使纺织供应链整体最优的合作伙伴。

二、构建纺织供应链结构体系

如图所示，这是一条以纺织生产企业为核心，以纺织用户需求为起点向上游企业延伸的以顾客需求为中心的 “拉动式”供应链，链上涉及供应商的供应商，以及客户的客户。

图 纺织供应链模型构建

三、建立纺织供应链信息技术系统

在纺织供应链中，各方成员要做到对彼此需求的快速反应，就必须有供应链信息技术平台给以支持。以 Internet 为代表的信息技术是实现供应链企业间信息共享的关键技术，是供应链管理的基础。Intranet联结部门信息系统，共享企业内部信息；Extranet 则实现供应链上信息共享，使得纺织生产企业、物流公司、销售商、消费者，以及相关企业之间联系起来，使信息在整条链上迅速流通，实现企业间的资源共享和链上各企业对彼此信息的快速反应，有利于供应链之间的协调管理，提高链整体的综合竞争力。

四、建立纺织供应链组织结构体系

基于职能分工的组织结构，已不适应于供应链管理。供应链管理讲求牺牲局部利益来保证整体利益最优，因此，纺织企业应根据供应链管理中快速反应的要求建立一种更能适应现代信息社会的，有利于员工相互交流与沟通、释放员工个性与创造力的扁平型组织结构或网络状结构，减少管理层次，促进信息的快速传递与共享，例如“供应链管理联合委员会”、“ 供应链项目部”等就是这样一种趋于扁平化的组织结构。该机构的组成人员由纺织生产企业及其上下游的成员企业各方抽调，基于整个供应链开展工作。

五、建立纺织供应链合作体系

纺织供应链管理要求纺织生产企业与供应链上其他节点企业之间的合作。纺织供应链合作体系的建立可借助于纺织供应链信息网络系统来实现，将各个合作伙伴的业务范围、生产经营规模、产品质量、企业管理状况、销售业绩等资质、信用资料在供应链局域网上予以公布，合作伙伴可以随时查询彼此之间的信息，并进纺织供应链的构建监督。

六、建立纺织供应链绩效评价指标体系

供应链管理绩效评价包括：外部绩效评价、内部供应链绩效评价绩效评价和综合绩效评价。内部绩效评价主要是对供应链上的企业内部绩效的度量；外部绩效评价主要是对供应链上企业之间运行状况的评价；综合绩效评价是对供应链整体绩效的衡量，是将供应链视为一种行业链，站在比较客观的角度，构建一系列相应的评价指标体系，是运用综合方法对管理效果进行评价的一系列活动。

考虑到纺织供应链上、下节点企业之间的合作和信用，以及运营状况对整条供应链的影响程度，本文设计了运行效率、经济效益、满意度指标和创新能力指标，组成纺织供应链绩效评价指标体系来进行纺织供应链绩效考核。另外， 企业供应链管理绩效的评价和指标设定应根据具体的发展远景和战略进行；不同企业或不同方式组成的供应链， 其评价侧重点和具体指标也会有别。

七、建立供应链上成员企业的文化学习体系

供应链是由成员企业构成的一个虚拟组织，每个成员企业原有的企业制度、文化、价值观不可避免地出现不和谐，不利于企业间的合作与发展。为此，构建纺织供应链过程中，尤其注意文化方面的和谐管理，建立供应链上成员企业的文化学习体系，加强沟通、相互学习，形成统一的价值观和行为规范，这样才能高效地实现供应链中的价值，从而求得纺织供应链的健康发展。

八、结语

纺织工程就业现状篇10

［摘要］“社会融入”是外来人口适应城市生活的重要标志,也是我国城市化进程的重要指标。作为以纺织闻名全国的绍兴,纺织企业中的90%都是女性职工,纺织企业外来女工城市社会融入度的高低直接影响到城市的文明与发展。本研究从纺织女工生活状况、社会交往、健康安全、心理融入四个维度进行了定性、定量的实地调查,并从生活融入、就业融入、制度融入与心理融入等角度提出了科学的实践动力形式。

［

关键词 ］纺织企业；外来女工；社会融入

［DOI］10?13939/j?cnki?zgsc?2015?09?169

1社会融入的内涵及研究问题的源起

专家和学者时常将社会融入作为外来人口适应城市生活的重要因素。学界对“社会融入”的研究多以“农民工”为研究对象。综合多方面的研究,对比各位专家学研究者成果,本文认为社会融入的内涵包括三方面的内容：首先,社会融入的主体是弱势群体,或者是被人歧视或排斥的群体；其次,社会融入的过程是一个长期的过程,它需要融入的主体在心理上适应城市的生活,同时城市社会应为他们适应城市生活提供必要的制度、物质等方面的保障；再次,社会融入的结果是社会融入的主体和融入城市的居民享有同样平等的政治、经济等权利,与城市居民共同创造社会财富。

本研究以绍兴纺织企业外来女工为研究对象。绍兴以纺织闻名而著称,纺织经济是绍兴经济发展的支柱产业。在绍兴有规模以上纺织企业2249个,从业人员60多万,其中女性职工占到从业人员总数的90%。而这些女工基本上都是外来务工人员,她们用自己勤劳的双手促进着经济的繁荣与城市文明的发展,但因各种原因,她们却无法融入到当地的城市生活之中,甚至还承受着歧视和排斥。

2调查样本的选取与指标说明

综合地理位置、企业规模、注册资金等多方面的因素,本调查样本的选取以绍兴市纺织企业最为集中的柯桥区与越城区为样本选择地,随机选择了两地规模以上企业20家,以18～45岁外来女工为调查对象,共发放问卷380份,收回有效问卷323份,有效率为85%；并同时抽取来自云南、贵州、四川、安徽、河南、江西等不同户籍的48名女工,从经济收入、社会交往、健康安全、心理融入四个维度,构建出相应的10项指标(见表1)对其进行深入访谈,从定性、定量的角度,阐释绍兴纺织女工的城市社会融入的情况。

3绍兴市纺织企业外来女工城市融入的现状分析

课题组为深入研究绍兴纺织企业外来女工的城市社会融入问题,从2014年5月到7月,历时两个多月深入纺织企业外来女工生活一线,进行问卷与深入访谈,下面笔者将以外来纺织女工城市社会融入为主要因变量,从上述城市社会融入的四个维度、10个指标全面分析,深入了解绍兴纺织企业外来女工的城市融入现状。

3?1生活状况——典型的“鸡肋”现象

据访谈资料显示,仅有11%以上的纺织女工能够以积极乐观的态度对待目前的工作,且这些女工的年龄均在40岁左右；9%的女工对工作比较满意,32%的女工对工作环境及收入表示基本满意；48%的女工对她们的工作表示不满意。就职工收入而言,柯桥、越城两区的纺织女工的收入在1600～2500元,她们工资的大部分收入都补贴家用；从问卷调查中可以看出,85%以上的纺织女工居住在单位的集体宿舍,12%的人与老乡或亲人租住在条件较差的单间；在问及她们的休闲娱乐活动时,85%以上的女工表示,她们根本没有时间出去休闲娱乐。从纺织女工的整体生活状况来看,她们收入较低,由此生活质量不高,虽然她们中绝大多数不满意现状,但由于文化水平低、没有“一技之长”,又身为女性,工作不好找,为了生存,她们不得不痛苦地挣扎着。正如“鸡肋”现象——食之无味,弃之不舍。

3?2社会交往——“坐井观天”的外来妹

从语言方面来看,95%的纺织女工在绍兴工作期间都讲普通话,仅有1?5%的女工在特定的场合讲绍兴话,其余3?5%的人讲家乡话,被调查的女工中,仅有5%的人能听懂绍兴话,70%的完全听不懂绍兴话,25%的人能听懂或部分听懂绍兴话。通过调查表明,外来女工在与本地人交往过程中,存在极大的语言交流困难。

从朋友交往方面来看,30?8%的女工愿意与绍兴本地人交往,40?1%的女工持无所谓的态度,30?9%的人不愿意和本地人交往。从调查实际情况来看,女工们工作期间,由于每天工作时间较长,朋友交往也较少,仅有的交往主要以地缘、亲缘为主,其交往相对封闭。

在参与组织活动方面,根据统计结果显示,60?2%的女工从来没有参与组织或社会活动的意识,只有22?7%的人想参加,但又不知道如何参加,26?9%的女工根本不知道组织活动(或社会活动)是什么。

听不懂当地地方方言,没有朋友之间的往来,社会活动交往狭窄等现状,使绍兴纺织企业的外来女工很难融入绍兴当地的生活,她们只是“坐井观天”。

3?3健康安全——“惶惶不安”的打工者

个体自然特征因素对纺织企业外来女工有着显著的影响,个体健康状况良好是女工们能够长期稳定工作的前提。在被调查的女工中,对社保是一个熟悉而又陌生的字眼,企业或雇主为女工缴纳的社会综合保险比例不高。由于城乡二元结构体制的影响,省际保险的转移、流通不畅,导致企业为员工缴纳社会保险的比例较低,因此女工们就很难享受到城市公共医疗健康服务的内容。“缺乏应对生活风险与疾病的基本保障,难以真正融入城市”。

人身安全是女工们能够安心工作,适应环境、融入城市的重要条件,通过实证调查,目前纺织企业女工的工作条件等较以前发生了较大的改变,但相对其他劳动密集型产业而言,仍不尽人意。在访谈中得知,当她们的人身安全遭遇威胁时,她们找不到合法的途径进行利益的诉求,当问到企业工会、劳动仲裁委员会等组织时,她们中65%的人表示不知道,25?7%的人表示听说过,只有9?3%的人表示一旦权益受到侵害,会向这些组织据理力争。从调查数据来看,现有纺织企业女工们的维权知识薄弱,维权意识不强。

3?4心理融入——城市边缘的“守望人”

外来女工真正融入城市生活需要在生活方式,价值观念等方面在心理上获得满足,在情感上找到归宿。心理融入是她们社会融入的标志和归属。

女工们对城市的归属感和认同感,我们从居留意愿的角度进行调查,当提及未来打算时,被调查的女工回答“好好工作,加工资贴补家用”的比例最高,占到42%,其次是“不能继续工作了,就回老家”,占25?3%,“视情况而定”,占22?6%,“没有考虑”的占5?4%,“愿意长期留在绍兴”的占3%,“往返于老家与绍兴之间”的占1?7%。

从价值观的角度来看,被调查的纺织女工中73?5%的人认为能够留在城市、能够加工资、能够得到老板的信任的关键性因素是个人的能力,20?1%的人认为是学历,4%的人认为是机遇,2?9%的人认为是靠关系。当问及若有机会,是否愿意参加技能培训与学习时,她们当中选择愿意的占15%,不愿意的占48%,无所谓的占22?5%,看情况而定的占14?5%?

综上所知,绍兴纺织企业女工在生活状况、社会交往、健康安全、心理融入等方面都处于较低层次,由于性别的原因,甚至她们比普通的农民工还多了一些彷徨与不安,她们希望通过自己勤劳的双手提高收入,改善生活,改变自我、融入城市。

4绍兴市纺织企业外来女工城市融入的对策建议

4?1落实安居工程,促进女工生活融入

在实地调研中发现,绍兴纺织企业外来女工与城市格格不入的首要因素,一致反映工资水平低,租不起条件较好的房子。落实安居工程,“加强政府关于外来务工人员住房政策的执行与监督,开发建设统一管理,供企业租用的集体宿舍,发展廉租房制度、住房公积金制度”。政府适当补贴,女工可以用较少的工资收入改善居住条件,从而提高经济安全,促进纺织女工城市生活的融入。

4?2加强技能培训,促进女工就业融入

实地调查的纺织企业外来女职工占78?3%的人是初中以下文化程度,甚至有22?6%的人未接受过教育。现阶段的纺织女工90%的人除了出卖苦力之外,无任何一技之长。一方面作为企业,应该拿出一定的培训资金,就纺织行业方面的前沿知识与最新技能开展定期培训；另一方面地方政府适当增加对外来女职工职业技能培训方面的公共支出,尽可能多地提供公益性的继续教育机会,扭转现有的纺织女工无“一技之长”的现象。

4?3完善保障体系,促进女工制度融入

中国特有的城乡二元结构就业体制造成农村流动人口在城市社会工作中诸多不公平的待遇,纺织企业女工也不例外。她们虽然辛勤劳动,但因户籍等多方面的因素,却得不到城市人相同的待遇。完善保障体系,其一,要建立户籍等配套制度的改革,实行城乡与省际社会保险的衔接；其二,要尽快提高外来务工人员子女义务教育入学机会；其三,逐步提高外来务工人员住房公积金缴纳额度。只有不断完善各种制度保障体系,让外来务工人员逐步享受城市人享受到的各种待遇,从制度上基本融入,才能更好地融入城市生活之中。

4?4通过社工介入,促进女工心理融入

通过社会工作介入的方式、方法与模式,探讨纺织女工能够融入城市社会生活的路子与方法,并能总结经验,将纺织女工城市社会融入工作常态化。在实证调查过程中,80%的纺织女工都觉得自己与这个城市没有太大的关系,没有人关心、在意她们,尽管时常也会想能在城市扎根是多么美好。社工介入的前提条件是建立纺织企业外来女工社区服务功能,发展具体的实践策略,以专业化的方式、方法改善社区服务,以发展外来女工感兴趣的社区项目,利用多种手段促进外来女工的社区参与,逐渐培养她们的社区归属感。并以组织化的策略提供社会支持网络,通过多种手段,建立相应的组织机构,为女工们提供各种学习、培训与娱乐活动,切实提高她们的个人技能与丰富她们的城市生活。在此基础上,增强相互的理解与沟通,促进女工心理的真正融入。

参考文献：

［1］刘建娥?农民工融入城市的影响因素及对策分析［J］?云南大学学报(社会科学版）,2011(4)：64?

［2］国务院?国务院关于解决农民工问题的若干意见(国办发［2006］5号,第二十四条?［EB/OL］?(2006-3-28)?news?xinhuanet?commrdx2006-03/28/content_4354255?htm?

［3］胡苏云?上海某郊区外来青年社会融入度分析［J］?南京人口管理干部学院学报,2008(2):14?

纺织工程就业现状篇11

中图分类号：G642.41 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2013）01-0166-02

教育部“卓越工程师教育培养计划”（以下简称“卓越计划”），是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》的重大改革项目，也是促进我国由工程教育大国迈向工程教育强国的重大举措。[1]纺织作为一项古老的生产活动，人类很早便懂得将一些较短的纤维纺成纱，然后再将其织成布的技术。纺织工程专业课是纺织产业链上涉及纺纱、织造、针织、纺织品设计、印染、服装设计等的专业基础。大连工业大学纺织工程专业自1958年开始办学以来已经有50多年的历史，沉积了雄厚的教育基础及办学经验。它是东北三省及内蒙古地区纺织教育历史最悠久、办学门类最齐全、办学力量最强大、最具特色的纺织专业。2012年，在学校进行本科生培养方案的修订工作的大背景下，纺织工程系“依照教育部卓越计划”修订纺织工程专业非卓越班培养方案，旨在培养造就一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量工程技术人才，为国家走新型工业化发展道路、建设创新型国家和人才强国战略服务。[1]

一、我校纺织专业的现状与问题

1.生源不足，质量不高。纺织专业的第一志愿录取率较低。众所周知，高校招生中的第一志愿录取率代表着该专业的社会认同程度，比率越高，优秀学生的招收人数越多，越有利于学生的培养水平及学校发展水平的提高。反之，无专业志愿、调剂的学生越多，学生的专业思想往往不稳定，学习不安心，学习积极性不高，极大影响了学生的专业学习成绩。此外，从研究生的录取率来看，研究生的生源也存在严重不足，不利于纺织学科的建设和发展。

2.纺织专业毕业生流向分散而纺织企业又求贤若渴。我院除了考研究生或准备考研究生之外的大部分毕业生去了纺织企业，但98%的毕业生选择的都是大连、上海、深圳、广州及江浙、山东等一带沿海大城市，并且去了这些沿海大城市工作一段时间后又有一定比例的毕业生跳出了纺织行业。而另一方面纺织企业对纺织人才又有较大需求纺织报上，不断登出这样的广告“年薪20万诚聘总经理”，“年薪20万聘请主管生产的副总经理”、“10万年薪招聘车间主任”。我院过去纺织专业主要注重的是东北三省及内蒙古地区纺织人才的培养，可近几年去这些地区工作的毕业生寥寥无几。

3.学生的综合素质不适应国际竞争的需要。21世纪的现代纺织，需要的是既精通纺织技术，又懂外语、懂计算机、懂贸易、懂法律、懂管理的复合型人才。而我们的培养目标，课程体系、教学内容、教学方法和手段还无法适应纺织人才适应国际竞争的需要。表现为知识面狭窄，反应能力和适应能力不够，创新精神缺乏。由于人才培养的滞后，我国纺织行业几十年来相对于航空航天、信息技术、汽车和生物工程等领域的发展有些滞后。如纺织科技跟踪国外的多，原创性研究少；纺织产品仿制国外的多，自主开发的较少。

二、培养模式与课程体系建设

培养方案以学生工程实践能力、创新能力及科学研究能力培养为核心划分为通识课程、学科基础课、专业基础课、专业课与实践环节四个模块。毕业要求182学分。

通识课程67学分，其中必修课程57学分、选修课程10学分。通识课程包括政治法律（思想道德修和法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、思想、邓小平理论和“三个代表”思想概论、启航工程）、文字体育（大学外语、体育）、自然科学（高等数学、外语）、计算机基础文化素质类任选课五个子模块。

学科基础必修课程37.5学分。其中包括化学基础（普通化学、有机化学、纺织化学）、技术基础（电工与电子技术、工程制图、工程力学、机械设计基础）、数理基础（纺织应用统计学）、管理贸易基础（纺织企业管理、纺织国际贸易）、学科基础（织物结构学、纺织材料学）五个子模块。

专业课程34.5学分，其中专业必修课程1分，专业限选课程8学分，选修课程7.5学分。专业基础课有染整工艺、学纺纱学、织造学、针织学、非织造布五门课程。

实践教学33学分。实践教学包括军事理论与训练、金工实习、制图测绘、电工电子实习、机械设计基础课程设计、认识实习、专业实习、课程设计、毕业实习、毕业设计。

三、新培养方案的特点

1.在大纺织基础上加强专业方向的培养。新培养方案中，大纺织学科平台课包括纺纱学、织造学、针织学、染整工艺学和非织造布五门课程，为了在大纺织的基础上，突出对纺织专业技能的培养，在完成一、二年级的基础课学习之后，将学生在三、四年级分流成三个专业方向，分别是纺织材料与纺织品设计、纺织品加工工艺设计和染整技术三个专业方向。学生可以根据自己对纺织专业方向的了解进行专业限选课的选择，在学习专业课后有的放矢地进行自主学习，为实现卓越计划人才的培养提供空间。

2.整合了我校现有纺织工程专业的实践环节体系和内容。为了增加学生的工程实践能力，形成了一套比较先进合理的，与卓越工程师培养计划和实际条件相适应的，包括实验环节、实习环节、课程设计环节、毕业环节等的实践体系、内容和方法，使学生由浅入深、步步递进的方式完成系统的实践教学。通过实习（认识实习专业实习毕业实习）、设计（课程设计毕业设计或论文）、实验技能（专业实验）、创新训练（综合性实验、设计性实验、科技创新）四个实践模块，使学生从掌握实验基本技能到初步具有科学研究与创新能力，为实现应用型人才培养提供坚实的实践能力支撑。

3.实现本科生导师制、开展就业见习行动。学生从大二开始，学院有目的、有计划地开展学业规划和指导。进人大三后，实行本科生导师制。学生根据自己的兴趣爱好和教师的科研课题或方向，选择自己的指导教师。指导教师在所带的学生开展科研训练，组织学生开展工程学术问题交流、参加各种大学生创新创业训练计划，通过科研氛围的熏陶，培养学生的工程实际研究兴趣和科研探索精神。依托校外人才培养基地，学生在每年的寒、暑假、实践教学周开展实施见习行动。目前，学院与10余家企业签订了就业见习协议。“见习行动”通过与专业对口单位对接，为在校生提供毕业前的岗位实践锻炼，提高见习者的实际工作能力，培养他们的团队精神，通过工作岗位的实践积累经验，为他们步入社会，走上工作岗位，尽快适应角色并顺利胜任相关工作搭建平台。

纺织工程就业现状篇12

中图分类号：J523.1文献标识码：A文章编号：

引言

随着世界先进纺织技术的快速发展，我国纺织新技术、新工艺日新月异。论文论述了纺织工程的技术的重要性，和纺织工程存在的一些问题。

1. 纺织工程技术的重要性

在人们的日常生活中，衣、食、住、行是中衣占首位, 这足以说明纺织在人们生活中的地位。

随着近年来我国国民经济的发展以及人民物质生活水平和文化素养的提高, 装饰织物及其配套产品涉及的范围也日趋广泛, 地毯、窗帘、名人字画、床罩、被套等等都以系列化、配套化、整体化展示着它的独特风格。就连客车、客机、客轮的内部装饰也为开拓装饰配套产品提供了丰富的内容;大都市文化娱乐设施的兴起, 更期待纺织装饰品为它们精心装扮。

纺织技术在产业方面也是做出了重大贡献, 在航天技术、原子能工程, 以及一切动态领域中均有应用, 如: 运载火箭、宇航器材、原子能工程的防辐射遮蔽物、防辐射工作服、各种交通工具的辅助、装饰材料等; 用于水利工程、采矿、农业、林业等技术的增强材料或遮蔽物; 用于土木建筑、设备安装及使用工程, 如: 吸音、隔音、传音、节能等材料及各种休息、娱乐场所的有关设施; 用于机械、电气、电子及复合材料工程; 用于医疗、医药、保健及公共卫生设施, 纺织品的潜在发展势头难以估量, 纺织专业的前景更是一片蓝天。

2纺织工程技术的发展

纺织业的发展在如今看来是一发不可收拾。它给各行各业都带来了用途。这还要追踪到20世纪的那两次改革。是它们把纺织产业制造技术彻底改变了。.前20 世纪40年代的产业革命给纺织送来了新材料和材料科学, 这一高新技术使纺织品的产品体系发生了根本性的变化, 从那时候起, 研究人员学会了怎样根据自己的需要去制造最适用的纤维和产品。

而在20世纪70年代, 则给纺织送来了基于智能技术和机电一体化技术的现代制造技术, 使纺织制造业的生产力水平得到了意想不到的提升。过去, 开发一个新的提花布, 从设计到生产大约需时15天－20 天, 而现在由于数码纺织技术的介入, 只要15m in －20m in就可以完成; 过去, 生产一种新印花布, 从花型设计到制版印花至少要数天或数十天, 而且还要多道工序予以配合, 但现在由于使用了基于数字化技术的计算机集成制造系统, 也只要十多分钟就能完成。

目前, 这些新技术、新产品虽还处在不断取代、完善及丰富的过程中, 但普及不会超过10 年－20年。现在企业界感到最急于解决的倒是怎样培养出一批能够理解、掌握和运用这些创新技术的专业人员的问题, 除了其质量还要数量。

3纺织工程存在的问题

3.1废水

纺织废水主要包括印染废水、化纤生产废水、洗毛废水、麻脱胶废水和化纤浆粕废水五种。印染废水是纺织工业的主要污染源。据不完全统计，国内印染企业每天排放废水量约300～400万t，印染厂每加工100 m织物，将产生废水量3～5 t。排放的废水中含有纤维原料本身的夹带物，以及加工过程中所用的浆料、油剂、染料和化学助剂等，具有以下特点：(1)COD变化大，高时可达2000～3000 mg/L，BOD也高达2000～3000 mg/L。(2)pH高，如硫化染料和还原染料废水pH可达10以上。(3)色度大，有机物含量高，含有大量的染料、助剂及浆料，废水粘性大。(4)水温水量变化大，由于加工品种、产量的变化，可导致水温一般在40 ℃以上，从而影响了废水的处理效果。

3.2 废气

纺织行业的废气主要来自行业内的约两万台锅炉，这些锅炉总蒸汽容量约为6万t，其中烟尘排放达标的锅炉约占总数的85%。这些锅炉绝大多数以煤（包括一部分原煤）为燃料，这些煤含有一定量的硫，在燃烧过程中排放出大量的燃烧废气、二氧化硫和烟尘，严重污染了环境。

纺织废气的另一主要排放源来自纺织生产工艺过程。纺织工业生产工艺排放的废气主要来自于化学纤维尤其是粘胶纤维的生产过程。化纤生产过程中使用了大量的二硫化碳和硫化氢为合成原料，由于工艺原因和过程控制的不彻底，直接导致了一部分废气的排放。

3.3 噪声

噪声污染是纺织行业尤其是棉纺织行业目前存在的比较严重的问题之一，棉纺织厂由于大量使用有梭织机，厂内噪声达90～106 dB(A)，而人耳对噪声的最大允许值仅为85 dB(A)。纺织车间的环境噪声平均在100～105 dB(A)，超过了人耳对噪声的容许极限，故对工人听力损害特别严重，听力损伤可由听力下降逐渐发展为噪声性耳聋。此外噪声还可引发神经系统、心血管系统、消化系统及生殖系统等多种症状。有报告显示，噪声对纺织工人健康影响主要临床表现为耳鸣、头痛、头昏、失眠、记忆力衰退、听力下降、心电图异常等症状，严重威胁妊娠期的女工及其子代的健康安全。在强噪声环境下还会出现行为功能损害、视觉反应时间延长、阅读能力下降、思维受影响等症状，这些症状将随时间变化愈加明显。

4应采取的对策

4.1建立健全相关的环境法规法律体系，加大环境执法力度。我国现有的法律法规体系还很不完善，中国加入WTO，纺织和服装产品的环境质量标准与国外相差较大，这在很大程度上影响了纺织和服装产品的出口。为此，只有建立和完善相关的环境法律法规，才能为我国纺织产品的出口建立绿色通道。同时，还应加强政府管理职能，加大环境执法力度，对纺织企业的偷排超排行为依法进行处罚，对污染问题严重的企业坚决予以关闭，对小型企业实行“关、停、并、转”的措施，对一味发展经济不顾环境的地方保护行为进行打击，对环境友好的产品和企业大力扶持，鼓励和发展绿色产业，促进绿色消费。

4.2采取多种措施推进环保。国家应发挥自己的政策指导、宏观调控职能，运用经济手段对推行环保产品的企业给予政策上的优惠和资金上的支持，对弱势环保企业予以扶持，鼓励环保产业的发展。运用政策手段来调整纺织产业的布局，对存在污染问题的“三资企业”和生产设备与技术要进行严格的审批和环境影响评价，达不到环保要求的坚决不能引进。合理征收环境污染治理费用，加大环境治理资金的投入，提高污染治理效果。增强企业的技术创新能力，淘汰落后工艺和落后设备，引进先进技术，开发高效低耗的节能环保设备，采取有效措施减少燃煤锅炉的比重。在税收方面对环境产品和企业进行适当的减税甚至免税。

5纺织业推动了经济的发展与进步

改革开放20年来, 纺织业取得了历史性的巨大成就, 已成为我国最重要的支柱产业之一。纺织纤维加工总量从1978年的300万吨发展到目前的近1000万吨, 居世界第一位, 纺织品曾多年居全国出口商品之首。作为国民经济的重要部分, 全国现有中等规模以上的纺织企业2万余家, 2001年纺织工业总产值(不变价) 8895亿元, 占全国工业总产值的10. 5%;纺织品服装出口533亿美元以上, 占全国商品出口总额的201% ; 实现利润268亿元, 占全国工业利润的58%。

我国也是世界最大的纺织生产国和贸易国, 是影响全球纺织品服装贸易的重要力量, 仅1999 年,纺织品出口创汇达480亿美元, 是仅次于机电出口产品的第二大宗出口商品。现在, 我国进入WTO无疑将给纺织业带来巨大的发展机遇, 已有专家做过预测, 中国加入WTO 以后, 纺织品出口将大幅度增加, 纺织业将是我国得益最大的工业, 其就业需求将会在现有基础上增加26%以上。

6结语

总之，从改革开放至今, 纺织虽然在中国的出口产品中已降到次要地位, 但中国却已经成为世界上最大的纺织服装生产国, 全世界有1 /3以上的人穿的都是中国制造的服装。这几年, 中央采取棉纺压锭的措施, 许多入都误以为这是一个产业不景气的信号, 但实际的情况是从压锭以来, 通过新建和改制后重建形成的纺织制造能力已远远超过了原有的纺织能力, 甚至是成倍地增长, 在经济发达的地区, 许多新兴的纺织工业区(城), 简直可以说是星罗棋布, 一片兴旺发达的景象。我国纺织工业正处在非常好的发展时期, 内、外两个市场为该行业的发展提供了重要条件。 要努力提高我国纺织品质量水平，迅速建立我国纺织品标准体系，同时也要加强生态纺织品标准化管理工作。

纺织工程就业现状篇13

中国纺织工业协会副会长王天凯，中国纺织工业协会副会长杨东辉，中国家用纺织品行业协会会长杨兆华，中国化学纤维工业协会会长端小平，中国棉纺织行业协会会长朱北娜，中国印染行业协会秘书长陈志华，江苏省纺织工业协会会长谢明，海门市人民政府市长姜龙，海门市人民政府副市长朱志强，海门工业园区党工委副书记、管委会常务副主任梁辉先生等应邀参加了本次论坛。

中国纺织工业协会副会长王天凯在会上发表讲话说，2010年功能性家纺论坛由化纤、棉纺、印染、家纺四个协会共同组织召开，开创了上下游产业联动、产学研结合的先河，起到了组织、协调和引导的作用。这也充分说明了大家对于纺织工业结构调整、产业升级必须进行产业链互动，最有效、最快速进行资源优化配置，进行产业链集成创新的意识大大增强。

王天凯指出，由于市场的拉动、经济的发展、人民生活水平的提高、工业化城镇化的推进，中国家纺行业近几年发展比较快，且未来有着很大的发展潜力。

但就目前家纺行业总体发展来讲，粗放式的增长格局还没有扭转，跟风仿制、同质化竞争、小而散的情况依然存在，能源、资源、成本等问题也比较突出，因此产业结构调整的压力非常大。

他表示，功能性家纺这个题目对我们的结构调整和产业升级有若非常重要的意义，它也是家纺行业未来结构调整的一个重要方向。功能性家纺产品功能的特殊性、消费的差异性、市场的多元性，使其在技术上相对复杂和高端。如何使功能性家纺的品质、价格、功能适合于多元化消费需求，是最首要的基础。其次，以最快的、最直观、最深八的方式，让消费者了解功能性家纺的质量和标准，是我们需要解决的一个更加复杂的课题。三是我们要尊重消费者，切忌做过度宣传，只有这样功能性家纺产业才能稳步健康地发展。

而在谈到举办本次多功能性家纺论坛的初衷时，中国家纺协会会长杨兆华表示，“回顾过去10年家纺行业的发展，2000年，纤维消耗为19％，产值2千亿人民币。到20Dg年的9780亿，纤维消耗量占到了32％，这应该说是一个巨大的发展。那么前10年的发展在一定的程度上说是在满足市场需求，接下来的发展，我们该怎么考虑呢?我觉得我们肩负着提高我们国民的生活质量，这么一个责任，就是让大家生活的好，生活的健康。所以行业发展需要我们现在来讨论这个功能性产品的一个时间点。”

“另外，消费者对家纺产品提出了更高的要求，尤其是针对产品的功能性。比如消费者要求窗帘的遮光率达到90％以上，还要防尘、抗紫外线；毛巾要柔软、吸水、抗菌；床单、床品要防螨、吸湿排汗，能提升睡眠质量，沙要有阻燃和容易清洗的功能等等。再者，这是众多家纺企业的期盼，家纺行业中除了毛巾生产企业的生产链比较完整外，床品、沙生产企业有的只有织造、缝纫环节。因此家纺行业新产品研发受到了很大的限制，加快产业链上下游的联动显得尤为迫切。”

谋产业链之对接

靠江靠海靠上海，素有“江海门户”和“金三角上小浦东”美誉的海门，是清末状元，著名的实业家、教育家张謇先生的故里，也是全国闻名的“纺织之乡”、“科技之乡”、“建设之乡”和“教育之乡”。

100多年前，清末状元张謇先生在海门创办了大生纺织厂，首开民族工业的先河，从此海门的纺织品生产开始起步，目前海门已经成为全国最大的纺织品生产基地之一，拥有2500多家国内的家纺企业，其中500多家规模以上的企业，从业人员70多万人，包括周边县市和辐射的几十个乡镇。年产值突破500亿元。

本次多功能性家纺论坛落地海门，也让许多到场的嘉宾和企业家们心生感慨。来自国内众多家纺企业、功能性纱线及家纺面料企业，以及相关科研单位、大专院校齐聚张謇先生的故乡。会上，相关专家从宏观上对“我国家用纺织品的发展现状及趋势”、“功能性家用纺织品的开发与市场”、“功能性家纺产品的标准及质量现状”进行了分析与解读。

“纺织业的发展如今已经日新月异，我们身上的责任也越来越重了。现在家纺产品的消费者也越来越有了更高的要求。我们在新产品的研发上也必须要跟进，这次来开会，就是来领会精神的，也听听同行们的声音。”一位到场的江苏企业家表示。

经过十年的发展，中国的功能性家纺产品已经开始慢慢叫响，在开发时采用涂层、添加助剂、纤维改性等工艺，在功能方面具有抗菌防菌以及其他等特殊作用，注意纤维性能，比如吸湿性、舒适性、耐用性的保持，甚至考虑如何使纤维的性能比以前更为改善，使功能性家纺更人性化，也更能为消费者欢迎，已经成为大部分发展功能性家纺企业的重头工作。

总体而言，我国功能性家纺的开发研究起步比较晚，企业无论是规模、技术水平还是开发能力等方面与国际上的大企业还有一定差距，这就要求在产品的开发与研制过程中，我国家纺企业要注重协同竞争，整合行业资源优势，将企业、院校、科研单位的力量结合起来共同求发展。而海门多功能性家纺论坛的召开，正是整合产业链上下游、产学研结合的典范。

中国化纤工业协会首席技术顾问叶永茂表示，化纤在家用纺织品中的使用量已高达70％以--上，在满足家纺行业需求方面作出了重要贡献。发展与功能性家纺相匹配的多功能化纤产品，是“十二五”时期化纤行业转型升级、结构优化的一项重要任务。化纤的三大类新品种――高仿真差别化纤维、新型功能性纤维、高新技术纤维，都将与家纺产业产生关联。

中国棉纺织行业协会会长朱北娜认为，功能性面料有利于企业效益和附加值提升。棉纺企业要提高纺纱织造技术，给家纺企业提供优质面料。

中国印染行业协会秘书长陈志华说“功能整理是调结构、促转变的重要途径。目前，国内功能性产品的比重还不是很大，多功能的复合整理是将来的发展趋势。”

四个协会的携手，不仅显示了产业链上下游的团结，也让企业家们领会到了实实在在的益处，“这次来收获很大，第一次看到这么多协会领导都来关注我们这个发展中的行业，信心肯定是更足了。”山东德州的一位企业家说道。

不以规矩不成方圆

关注功能性家纺产品的行业标准问题，是企业们做好产品的前提。作为新兴的市场领域，功能性家纺产品市场目前尚不够规范，在利润空间大，行业标准不够完善的情况下，难免有鱼目混珠的现象出现。为了保护市场美誉度高，具有诚信的企业和产品，中国家纺协会也表示，要联合家纺企业，加强对功能性家纺产品行业标准的制定，加强行业自律的建设。

在当天的会上，杨兆华会长指出，质量的标准和检测是功能性家纺面临的重要问题。功能纺织品的快速发展与相关标准缺失，影响了市场的健康发展，急需建立功能性纺织品标准评价体系。

今年1―11月，太仓市金辉化纤实业有限公司的涤纶长丝产量较去年同期增长12％，其中功能性纤维产品产量较去年同期增长了151％。功能性纤维产品中，占据主导地位的阻燃纤维产品占比达到62％，产量较去年同期增长了95％；其他功能性纤维产品占比为38％，产量较去年同期增长了372％。

在谈到标准评价体系时，公司董事长谈辉表示，“功能性产品最应该用标准说话。但国内政府引导层面长期缺失，对于产品功能性的检测缺乏有效设备及手段，导致市场上鱼龙混杂，以次充好的现象时有发生。”谈辉指出，没有标准的束缚，一些企业在宣传过程中明显存在欺骗消费者的现象。

标准缺失在某种程度上还阻碍了改变传统消费观念的进程。“比如我们通过产品展示等营销途径，能够对其具备的功能性进行充分表达。但这种功能性与人体究竟有怎样的关系?消费者并不了解，也没有相对容易的渠道获取信息。”谈辉说。就像再生化纤产品，虽然环保、可再生，但很长时间消费者都将其做成的填充料等同于“黑心棉”，因为它的原料是“脏兮兮的塑料瓶子”。现在，随着再生短纤行业标准的实施，以及行业与国际知名第三方检测机构Intertek合作进行产品及体系认证，再生行业发展终于步入新轨道。谈辉认为，功能性产品在完善标准体系上也可以借鉴这种模式。

在当天的会议上，主办方还邀请了来自全国家用纺织品标准化技术委员会、江苏省纺织产品质量监督检验研究院的专家向与会代表介绍了当前我国功能性家用纺织品标准的现状，就功能性纺织品的定义以及相关标准做了介绍。“两千多年前，孟子说过一句话，不以规矩不能成方圆。从工匠制轮造车的规矩，到我们的行为标准，这成为我们规范处事的一句名言，所以我们今天也需要一个规矩，就是一个规范，评价方法，没有这些我们功能性纺织品就没有良好的发展的明天。”

好消息是，据纺织工业标准化研究所相关人士介绍，目前我国将在已经公布部分标准的基础上，正在制定一大批有关功能性纺织品标准，以保证产品质量及其功能有量化指标。

差异化竞争助力品牌提升

“很多企业，都还在品牌和功能性之间选择。在没有品牌的情况下，功能性怎么做?”在当天的2010功能性家纺论坛上，上海纺织集团教授级高工陈邦伟用热情洋溢但又犀利的提问，让大家牢牢记住了他所做的《功能性家用纺织品的消费需求分析》报告。

陈邦伟以江苏太仓金辉举例说明，功能性和品牌之间，如果没有品牌，可以先做功能性的特性。功能性达到80％，其次是品牌，设计再加上价格。“要做企业，要做品牌，要提升价值，因此我们说，要增加可信度，防伪标志，吊牌促进品牌的价值，功能性的吊牌提升品牌的价值。”

随着科学的发展，生活消费观念的变化，在购买家纺产品的时候，大家的消费不仅仅是实用性的。要功能性、装饰性、保健性、生态性的。因此我们家纺企业应该把这个功能性作为首位的方向。功能性家纺要进入市场，它的工艺流程是怎样的呢7